На тему русского народного костюма написано много книг и статей как в печатных изданиях, так и в интернете,а так же мною уже не один раз в этом блоге.

Однако, любя Россию, землю,на которой родился и вырос,а так же помня,что все новое - это хорошо забытое старое, хочу еще раз рассказать о народном костюме 16-19 вв.

Русский национальный костюм

— сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался народом Руси в повседневном и праздничном обиходе.

Он имеет заметные особенности в зависимости от конкретного места расположения, пола(мужской или женский).назначения(свадебный, праздничный и повседневный) и возраста (детский,девичий, замужней женщины, старых людей)

Он так же был двух основных типажей: северный и южный.

В центральной России носили одежду близкой по характеру к северному, хотя и южная русская присутствовала...

Русский национальный костюм стал менее распространен после того, как царь ПетрI в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех,кроме крестьян, церковных служителей.
Однако я бы немного уточнила: Петр 1 ввел указ на ношение европейского костюма для городских жителей-мещан,а вот народный костюм не тронул.
Но сама мода на народное в России сохранялась всегда(особенно в моде у горожан и богатых сословий народная одежда ярко проявилась в конце 19-начале 20 веков) и сохраняется по сей день.
С этого момента можно считать,что одежда стала по сути своей двух видов: городской костюм и народный.

Народный костюм 15-18 веков.

Старинная русская одежда представляет с первого вида большую сложность и разнообразие,но,присмотревшись к частям её,легко узнать во множестве наименований больше сходства между собою,чем отличия, которое преимущественно основывалось на особенностях покроя, к сожалению теперь мало понятных для нашего времени.

Вообще одежда была одинакова по покрою как у царей, так и у крестьян,носили одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.

Обувь простого народа была — лапти из древесной коры- обувь древняя, употребительная во времена язычества(преимущественно до 17 в).

Кроме лаптей из коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев,лозы, некоторые же носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги.

Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и четыги.

Все эти виды делались из телячьей кожи,из юфти, у богатых из персидского и турецкого сафьяна.

Сапоги носились до колена и служили вместо штанов для нижней части тела,и для того подкладывались холстиною, их снабжали высокими железными подборами и подковами, со множеством гвоздей по всей подошве, у царей и и у знатных лиц эти гвозди были серебряные.

Чоботы были полусапожки с остроконечными загнутыми вверх носками. Башмаки носили и мужчины и женщины.

При сапогах и чоботах носили чулки,шерстяные или шелковые,а зимою подбитые мехом.
Посадские жены носили так же большие сапоги до колен, но дворянки ходили только в башмаках и чоботах.

Бедные крестьянки ходили,как и их мужья,в лаптях.

Все виды обуви были цветными,чаще всего красными и желтыми,иногда зеленые,голубые,лазоревые, белые, телесного цвета.

Они расшивались золотом,особенно в верхних частях- голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч.
И унизывались жемчугом,особенно женские башмаки украшались так густо,что не видно было сафьяну.

В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома.Для этого держали в дворе знающих холопов.

Мужской народный костюм.

Рубахи у простонародия были холщовые, у знатных и богатых — шелковые.
Русские люди любили красные рубахи и считали их нарядным бельем.

Рубаха шились широкие и не очень длинные,опускались сверх исподнего платья и подпоясывались низко и слабо узким пояском- опояском.

В рубахах под мышкою делались треугольные вставки из другого полотна, расшитого пряжей или шелком,или же из цветной тафты.

По подолу и по краям рукавов рубахи отделывались тесьмой,которая была расшита золотом и шелком,шириною пальца в два.
У знатных и богатых людей была расшивка так же на груди и по основанию рукавов. Такие вышитые рубахи назывались пошевными.

В рубахах особое внимание обращалось на воротник, который выпускался из под верхних одежд и окружал высоко затылок.

Подобный воротник назывался ожерельем.
Это-то ожерелье,собственно, в старину называлось рубашкою,но в 17 веке называть стали его сорочкою, а рубашкою или рубахой,к которой оно пристегивалось.

Штаны(или порты) шились без разрезов,с узлом,так,что посредством его можно было делать их шире или уже.

У бедных они были из холста,белого или крашенного,из сермяги — грубой шерстяной ткани,а у зажиточных из сукна,летом богатые надевали тафтяные штаны или из шелковой материи.

Штаны по длине достигали только до колена,шились с карманами,называемые зепью,и были разных расцветок и красные в том числе.

На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую.
Исподняя была домашняя, в которой сидели дома, если нужно было идти в гости или принимать гостей,то надевалась на неё следующая,другая, третья же была для выхода.

Названий у одежды тех времен много,но все они принадлежали к какому -нибудь одному из трех видов.

Исподняя одежда называлась зипун, как у царей, так и у крестьян. Это было узкое платье,короткое,иногда до колен, в роде камзола.

В кроильной книге царского двора длина зипуна значилась в 1 аршин и 6 вершков,когда платье на весь рост было в длину 2 аршина и 3 вершка.

ЗИПУН

У людей простых и небогатых зипуны были из крашенины, зимние из сермяги, у состоятельных — шелка,тафты,чаще белого цвета с пуговицами.
Иногда рукава пришивались к нему из другой ткани(материи).

Например, сам зипун был из белого атласа,а рукава у него — из серебряной объяри.

Воротники у зипуна были узкие и невысокие,но прой как и к рубахе пристегивался шитый жемчугом и камнями отдельный воротник — обнизь.

На зипун надевали вторую одежду, которая имела несколько названий, однако была различной по покрою.

КАФТАН

Самый обыкновенный и повсеместный вид верхней одежды — кафтан.
Он шился до пят или до икр,чтобы показать раззолоченные сапоги. По длине различали два вида кафтанов: кафтан и кафтанцы.

Рукава у них были очень длинные и собирались в складки или брыжи. В зимнее врем яэти рукава служили муфтой от холодов.

Разрез на кафтане был только спереди и отторачивался тесьмою
Вдоль по кафтану.параллельно с разрезом, по обеим сторонам делались нашивки из другой ткани и другого цвета и на эти нашивки пришивались завязки с кистями и снурками(шнурками),иногда пришивались навесные петли,а на другой стороне — пуговицы для застежки.

В дальнейшем стали использовать толь ко пуговицы до 12-13 штук на груди. Нижняя часть кафтана всегда была расстегнутой.
Воротники у кафтана были невысокими из под них высовывалась обнизь зипуна или ожерелье рубахи.
На изнанку кафтана использовалась ткань низшего достоинства, чем лицевая.

Зимние кафтаны делались на мехах,но легких,подобные теплые кафтаны назывались кожухами.

Мужчины красовались так же своими поясами. Они были и длинными и различны по отделке.

ЧУГА и ФЕРЯЗЬ - вид верхней одежды

К этому разряду средней одежды относится чуга — одежда для путешествий и верховой езды.
Чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож или ложки.
Чуги застегивались на пуговицы и были,по желанию,так же расшиты как кафтаны.

Ферязями назывались одежды, надеваемые так же как и кафтаны,н а зипуны.
Они были с длинными рукавами, широкие в плечах и уже кафтанов в подоле.

У Флетчера при описании русской одежды ферязь представлена третьим верхним платьем — первое зипун,второе или среднее — узкий кафтан с ножем и ложкою за поясом(под которым англичане разумели чугу),третье ферязь — просторное платье,окаймленное пазументом.

Все, что можно вывести из сбивчивых описаний других авторов по ферязи,это то, что ферязь был более комнатный род кафтана.
Название его персидское и вошло к нам в 16 веке. Оно было в употреблении как у царей, так и в народе.

ОПАШЕНЬ, ОДНОРЯДКА, ЕПАНЧА, ШУБА, ОХАБЕНЬ

Верхние или откидные одежды были: опашень, охабень,однорядка, ферезя, епанча и шуба.

Опашень была летняя одежда, осенью и весной одевали однорядку.
Как опашень,так и однорядка были широкими и динными до пят с длиными рукавами.

Охабень — плащ с рукавами и с капюшоном. Ферезя — плащ с рукавами одевался во время дороги.

Епанча был двух родов: одна дорожная из верблюжьей шерсти или грубого сукна,другая нарядная из богатой материи,подбитая мехом больше для пышности,чем для тепла.

Шубы были самым нарядной одеждой. Множество мехов в доме было признаком зажиточности и довольства.
Шубы покрывались сукном и и шелковыми тканями и шились мехом вовнутрь.

Но были так же шубы и и просто меховые, назывались подобные шубы — нагольные.

Одежда предпочиталась ярких цветов и с отделкой. Траурные цвета носили только в печальные дни.

Русские головные уборы

Русские шапки были четырех видов: тафьяны, колпаки,зимой подбитые мехом, низкие четырехугольные шапки с меховым околышем и горлатные шапки- исключительная принадлежность князей и бояр.

По шапке можно было узнать происхождение и достоинство.

Высокие шапки означали знатность происхождения и сана.

ЖЕНСКАЯ народная ОДЕЖДА.

Женская рубаха была длинная,с длинными рукавами, белых и красных цветов.

К рукавам пристегивались запястья, вышитые золотом и украшенные жемчугом. Поверх рубах надевался летник: одежда,не доходившая до пят,но с длинными и широкими рукавами.

ЛЕТНИК

Эти рукава назывались накапками:они так же вышивались золотом и жемчугом.
Подол обшивался другой материю с золотой тесьмою и унизывался так же жемчугом.

Вдоль одежды на передней стороне был разрез,который застегивался до самого горла, потому что приличие требовало,чтобы грудь женщины была закрыта как можно плотнее.
Летник у зажиточных шился из более легких тканей,напр.

Тафты, но так же были из из тяжелых золотонканых и серебрянотканых.

Цвета летников были различны.

К летникам, как и мужским зипунам,пристегивалось шейное ожерелье.У женщин оно прилегало более тесно.

ОПАШЕНЬ - женская верхняя одежда

Верхняя женская одежда была опашень.
Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных — медными.

Опашень шился из сукна, чаще красного цвета,рукава были длинными, чуть ниже плеча был разрез дял рук.
Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи,шитые золотом и жемчугом.

Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.

По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.

ТЕЛОГРЕЯ

Другой вид одежды была — телогрея.

В плечах она делалась Уже ,а вот в подоле — шире.

Рукава были длинные с проймами,как в опашне, на краях этих рукавов пристегивалось запястье из тругой ткани,чаще вышитое, подол подпушался широкой полосою другой материи,а разрез,который застегивался пуговицами,обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою,густо расшитою золотом.

Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми,подбитыми куницею или соболем.

Женская шуба отличалась от мужской. Они были холодными и теплыми(на меху).

Если летник в женском одеянии соответствует зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану,а шуба означала верхнюю накидную одежду.

ДУШЕГРЕЯ

Так же один из видов теплой одежды - душегрея она шилась с рукавами и так же без рукавов и имела вид жилета с юбкой.

Они так же были как холодными (из ткани,так и теплыми с рукавами или на меху,или стеганными на вате.

ШУБЫ в народной одежде

Меховые женские шубы шились на соболе,куницах,лисицах,горностаях,белках,зайцах, смотря по сотоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.

Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою.

Рукава женских шуб украшались по краям кружевом,они снимались и хранились. переходя от матерей к дочерям как фамильная ценность.

В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом.

На груди она завязывалась лентами на три банта.

В конце 18- первой половине 19 столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки и была модной одеждой на Русском Севере.

Другие виды женской одежды:подволока, волосники и проч.

В торжественных случаях женщины надевали на обыкновенные свои одежды богатую мантию — подволоку или приволоку.

На голову замужние женщины надевали волосники или подубрусники — шапочки на подобие скуфьи из шелковой ткани, нередко из золотой, делались с узлом, с помощью которого регулировался размер с отторочкой по краю ошивками из жемчуга и каменей.

Скромная женщина боялась,чтобы даже члены семьи,исключая мужа, не увидали её волос.

Поверх волосянки накладывался платок, чаще белого цвета, его висячие концы,завязанные под подбородком, были усеяны жемчугом.

Этот платок назывался убрусом.

ДЕВИЧЬИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Когда женщин выезжала, то на убрус надевала белую шляпу с полями.

Так же надевали шапки.
Девицы носили на голове венцы.

У венцов были поднизи, называемые рясами.У других были венцы попроще и состояли только из золотой проволоки в несколько рядов, которые украшали кораллами и камнями.

Девичий венец был всегда без верха.
В дальнейшем - обручи(мягкие и твердые) из разноцветных лент.
Открытые волосы считались символом девичества.

Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы.
То замужние женщины заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.

Зимой девицы покрывали голову высокою шапкой из соболя или бобра с верхом из ткани, из-под шапки виднелись косы,заплетенные красными лентами.

Более бедные ходили в длинных рубахах,на рубахи надевали летники, иногда белого цвета,похожие так же на рубаху,иногла крашенные,а голову повязывали платком из крашенины или шерстяной материи.

Сверху всего накидного платья поселянки одевали одежду из грубого сукна или серемяги — серник.
При большой зажиточности поселянки носили платки шелковые,а сверху летника однорядку из красной или синей крашенины, зенделя или зуфи.

Женские одежды того времени шились без талии, просто.И вполне соответствовало пословице: не ладно скроено,да крепко сшито.

Как мужские,так и женские одежды хранились в клетях, в сундуках под куском кожи водяной мыши,которую считали предохранительным средством от моли и затхлости.

Красивую и дорогую одежду одевали только в праздничные и торжественные дни.

В повседневности те же дворяне частенько ходили в платьях из грубого холста или сукна.

САРАФАН

Сарафан — от персидского слова «сарапа», которое означает буквально: одетый с ног до головы.

Это название употреблялось в России с 15 до 17 веков,в основном к мужской одежде. Позже термин «сарафан « сохранился только в отношении к женской одежды.

Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами,распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи.

Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.Подобный треугольник в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

ШУГАЙ

Шугай — верхняя женская одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него и с отрезной спинкой приблизительно на линии талии.

Шугай был праздничной одеждой и шился из дорогих тканей: бархата, штофа, парчи, шелка.

Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда но подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха , которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха - горничная , сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веко наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун - длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали.

До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды - «прямой» сарафан . Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей - холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник - одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летник . Летник длиной до пят - накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле.

Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки . Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными.

Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.

Самобытной русской одеждой была также душегрея . Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой.

Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея - свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу.

Короткой верхней одеждой являлся также шугай . Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали.

Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.

Разновидностью шугая являлся бугай - шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, - однорядки , шубы,- но внакидку. Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).

Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками.

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.

Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:

Повойник - головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, по могли носить и самостоятельно - дома, на полевых работах и т. д.

Кика - нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть - сама кика (или чело ), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока - чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльник . (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» А. Н. Островского.)

По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника,- убрус . Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками - каптуры . С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому - надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник - головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили ряспа - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником - обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи.

Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец , напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами - колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений - колты , серьги, перстни, ожерелья.

Вам известно, что носили женщины в Древней Руси? А что было позволено надеть мужчине? Что носили простолюдины в Древней Руси, а что - бояре? На эти и другие не менее интересные вопросы вы найдете ответы в статье.

В чем подоплека рубахи

— "Знаю я, в чем здесь подоплека", - скажем мы сейчас, узнав истинную причину того или иного происшествия. А вот во времена Киевской Руси это означало нечто совсем иное. Дело в том, что одежда тогда стоила очень дорого, ее берегли, и чтобы рубаха служила хозяину как можно дольше, ее для прочности укрепляли подкладкой, то есть подоплёкой. Можно предположить, что иронический подтекст это выражение приобрело в связи с тем, что некоторые бедняки хвастались богатым шитьем, но их выдавала изнанка, пошитая из дешевой ткани. Ведь одежда Древней Руси служила не только для утепления, но и для подчеркивания своего социального статуса. Рубаха здесь имела немаловажное значение. У знати это была нижняя одежда, для бедняков часто - единственная, не считая портов и лаптей. Кроме того, рубаха простолюдина была значительно короче, чтобы не сковывала движений.

Орнамент от сглаза

Бояре в поле не трудились, поэтому могли себе позволить нижнюю одежду едва ли не до колен. Но вне зависимости от того, беден ты или богат, на рубахе должен был быть пояс. Слово «распоясался» употреблялось в прямом смысле, но имело столь же негативный оттенок. Кроме того, на этой части одежды был очень желателен орнамент. Его узоры предохраняли от дурного глаза и других неприятностей. Смерть была частой гостьей в крестьянских избах. Тогда в употребление шли «горемычные» рубахи. Белые с белой вышивкой, если умирали родители, и вышитые чёрными узорами, если был траур по детям. Каждая часть одежды имела и ритуальное значение. Когда вдовы опахивали деревню, предотвращая ее от таких напастей, как холера или падеж скота, они были простоволосыми, без обуви и в белоснежных, без всяких украшений рубашках.

Для каких бы случаев ни предназначались рубахи, воротника они не имели. На торжество его заменяло так называемое ожерелье, которое застёгивалось сзади на пуговицу. Такой воротник подходил и к любой другой одежде. А дольше всего сохранилась такая разновидность рубахи, как косоворотка. Она появилась еще в IX, а носилась вплоть до XX века. Полотнище с небольшим отверстием для головы и вырезом на левой стороне груди - вот и все. Просто и практично.

Занавеску на поневу

Отдельно рубахи носили очень редко. В центре и на севере Руси сверху надевали сарафан, а на юге - поневу. Что такое понева? В Древней Руси это была своего рода юбка, только состоящая не из одного, а из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ, стянутых на талии гашником. Этот поясок был признаком, что женщина замужняя. Цветом поневы были темные, с красным или синим оттенком, реже - черные. На будничные нашивали внизу тесьму или кумач, а в праздники доставали из сундуков поневы, подолы которых были украшены как можно более многоцветной вышивкой.

Женщинам в те времена приходилось нелегко во многих смыслах. Одежда здесь не исключение. Особенностью женской одежды Древней Руси было то, что поверх всего вышеперечисленного надевали передник, который назывался занавеской, а завершал русский костюм холщовый, шерстяной или полушерстяной шушпан.

Шесть килограммов на голове

Головные женские уборы заслуживают отдельного упоминания. У замужней женщины он мог достигать шестикилограммового веса. Главное, чтобы эта конструкция полностью закрывала волосы. В народе долго верили, что они обладают колдовской силой. Основу из холста уплотняли пенькой или берестой, чтобы получилась твердая налобная часть. Это и называлось кикой, которая завершалась чехлом из ситца, бархата или кумача. Затылок прикрывали позатыльнем, прямоугольной полосой ткани. Всего такая «шапка» могла включать в себя двенадцать частей. Зимой на голове славянки можно было увидеть круглую меховую шапку, но волосы были полностью закрыты платком. По праздникам на головах появлялся кокошник с дном из материи и основой из твёрдого материала. Обычно он был обтянут золотой тканью и обшит жемчугом.

Девушкам приходилось куда легче. Их головной убор в Древней Руси был похож на повязку, обруч или венец. Если такой венчик был богато украшен, то назывался коруной. Жесткая, часто металлическая основа, обтянутая украшенной тканью, была модной у городских щеголих. В деревнях девические венчики были попроще. Мужчины предпочитали круглые шапки с меховым ободком. На мех шли овцы, песцы и лисы. Носили также вяленые шапки и колпаки из войлока. Обычно их форма была конусообразной, а вершина скругленной. Шили их изо льна и шерсти, а также вязали. Тюбетейки из соболей могли себе позволить только князья и ближние бояре.

Одежда для ног

Ноги обертывали тканью из холста или сукна, а на эти онучи надевали лапти или коты, кожаные башмаки. Но самой первой кожаной обувью на Руси были поршни. Их делали из цельного куска кожи, который присобирали по краю ремешком. Лапти из лыка были очень недолговечны. Даже в деревне их носили не больше десяти дней. На городских мостовых они снашивались еще быстрее. Поэтому там больше были распространены лапти из кожаных ремешков. На них часто нашивались металлические пластины, так что получались своеобразные сандалии.

Сейчас самой традиционной обувью в России считаются валенки. Но на самом деле они появились только в XIX веке и были очень дороги. Обычно в семье была только одна пара валенок. Носили их по очереди. Сапоги получили распространение гораздо раньше. Их шили из кожи одинаково для мужчин и женщин. Знать щеголяла в сапогах из сафьяна, козьей кожи, вымоченной в известковом растворе и отполированной камнем, юфти, то есть толстой кожи, и опойки, кожи телят. Другие названия сапог - ичиги и чеботы. Башмаки, которые завязывались шнурками, были обувью женской. Каблуки на них появились только в XVI веке и могли достигать 10 сантиметров.

От портов до брюк

Если говорить о штанах, то данное слово пришло на Русь от тюрок где-то в XVII веке. До этого одежду для ног называли портами. Делали их не очень широкими, почти в обтяжку. Между двумя штанинами, для удобства ходьбы, вшивали ластовицу. Длиной эти первобытные брюки были до голени, где заправлялись в онучи. Знатным людям их шили летом из тафты, а зимой из сукна. Никаких пуговиц, да и разреза для них не было. На бедрах порты держались с помощью шнурка. Нечто похожее на брюки в современном понимании этого слова появилось в России при Петре I.

Без штанов на Руси не выжить

Большое значение одежды у русских определялось, конечно, климатом. Зимой без штанов, как в Риме или Константинополе, на улицу не выйдешь. Да и верхняя одежда Древней Руси во многом отличалась от той, какая была в обиходе в большинстве европейских стран. Выходя на улицу, надевали теплые длинные свиты из сукна. Рукава у них были с обшлагами, а ворот - с отложным воротником. Застегивались они с помощью петлиц. Это характерно именно для древнерусской одежды. Люди побогаче ввели в моду кафтаны из аксамита и бархата. Зипун - разновидность кафтана без воротника. Бояре считали его исподней одеждой, а простонародье надевало на улицу. Слово «жупан» сейчас считается польским или чешским, но оно издревле употреблялось и на Руси. Это та же свита, но короче, длиной немного ниже талии. Ну и, конечно, говоря о зиме, нельзя не упомянуть про мех. Надо сказать, что одежда из меха и ее количество не служили признаком богатства. Пушного зверя в лесах было более чем достаточно. Шубы шили мехом внутрь. Носили не только в холода, но и летом, даже в помещении. Можно вспомнить исторические фильмы и сидение бояр в шубах и меховых шапках.

Древнерусская дубленка

Одним из признаков благосостояния в наше время является дубленка. А вот у славян подобная одежда - кожух - была практически в каждом доме. Делали ее из кожи козлов или овец мехом внутрь. На крестьянах чаще можно было увидеть тулуп, кожух из овчины. Если простой люд носил нагольные кожуха, то бояре предпочитали покрывать их сверху иноземной, дорогой материей. Это могла быть, например, византийская парча. Кожухи длиной по колено позже преобразовались в полушубки. Их носили и женщины.

А вот другие разновидности мужской зимней одежды Древней Руси забыты более прочно. Например, армяк. Первоначально он был перенят у татар и шился из верблюжьей шерсти. Но это было слишком экзотично, к тому же овечья шерсть оказалась ничуть не хуже. Надевали армяк поверх тулупа, поэтому застегнуть его никакой возможности не имелось. В ход шел еще один непременный атрибут древнерусского гардероба: кушак.

Одно из древнейших славянских одеяний - епанча. Это круглый плащ с капюшоном, но без рукавов. Пришел от арабов и упоминается даже в «Слове о полку Игореве». С XVI века это стало накидкой, надевавшейся в торжественных случаях, а при фельдмаршальстве Суворова епанча становится частью солдатской и офицерской формы. Охабень носили люди из высших сословий. Ведь шили его из парчи или бархата. Особенностью охабня были чрезвычайно длинные рукава, которые закидывали за спину, где завязывали узлом. На Пасху знатные бояре шли на службу в ферязи. Это был уже верх роскоши, царская церемониальная одежда.

Упомянем еще такую одежду для всех сословий, как однорядка. Это разновидность кафтана, но долгополого и с пуговицами до подола. Шилась из цветного сукна, без воротника.

В халате и шубке

Модницы зимой предпочитали шубки с декоративными рукавами. Они были длинными и откидными, а для рук предназначались прорези выше талии. Многие виды русского костюма были самобытны. В пример можно привести душегрею. Для крестьянок это был праздничный наряд, а для более зажиточных барышень - повседневный. Душегрея - свободная, узкая спереди одежда, в длину редко доходившая до середины бедра. Шилась обычно из дорогих тканей с красивыми узорами. Шугай - это еще один вид короткой, приталенной верхней одежды, напоминающей современную кофту. Мог иметь меховой воротник. Состоятельные жительницы городов носили верхнюю одежду и из хлопчатобумажной ткани. В летописях встречается упоминание халатов на княжеских дочерях. Для простолюдинок они, видимо, были в диковинку.

Из льна и сермяги

Ткани, из которых шили одежду, первоначально не отличались большим разнообразием. На нательные рубахи шли лен и конопля. Верхний, накладной наряд был шерстяным, а теплые свиты изготавливались из грубых сермяги и овчины. Постепенно представители знатных семейств приобретали все больше шелковых тканей из Византии. В обиход входили парча и бархат.

Плащ и власть

Долгое время обязательным предметом русского гардероба, особенно княжеского, был плащ. Он был безрукавным, накидывался на плечи, а около шеи скалывался фибулой. Носили плащи и смерды. Отличие состояло в качестве ткани да в том, что простолюдины не использовали фибулы. Первая из известных разновидностей плаща - вотола, из ткани растительного происхождения. Носить вотолу могли и землепашцы, и князья. А вот мятль - это уже признак высокого происхождения. За порчу этого плаща во время драки даже полагался штраф. Спустя несколько веков мятли можно было чаще увидеть на монахах, чем на городских модниках. А вот корзно летописцы упоминают, только когда хотят подчеркнуть княжеское достоинство его обладателя. Скорее всего, такой плащ не имели права носить даже самые приближенные бояре. Известен случай, когда он спас человека от гибели. По какой-то причине князь захотел спасти кого-то, над кем уже был занесен меч. Для этого и накинул на него корзно.

Холстина

Что такое холщовая ткань? Сейчас не всякий человек знает ответ на этот вопрос. А в домонгольской Руси холщовая одежда была наиболее распространенной и у знати, и у простолюдинов. Лен и конопля - первые растения, ставшие использоваться для изготовления ткани и одежды, в основном рубах и портов. Девушки в те давние времена носили запону. Попросту говоря, это кусок ткани, который сгибали пополам и делали вырез для головы. Надевали поверх нательной сорочки и подпоясывали. У дочерей из более состоятельных семей нательное белье было из тонких материалов, у всех остальных - из более грубых, напоминавших мешковину. Рубаху из шерсти называли власяницей, она была настолько грубой, что ее носили монахи для смирения плоти.

Войдет ли охабень в моду

Многое из гардероба древних модниц и щеголей, немного видоизменившись, сохранилось до наших дней, но стало далеко не так доступно. Тот же кожух хорошей выделки стоит как недорогая машина. Меховая душегрея тоже по карману далеко не каждой женщине. А вот носить охабень или однорядку сейчас вряд ли кто захочет. Хотя, мода, говорят, возвращается.

Костюм человека — это комплекс, объединяющий в себе не только одежду и обувь, но так же украшения, аксессуары, косметику и прическу. Костюм сочетает в себе практическую и эстетическую функции, помогая человеку организовать свой быт, труд и общение с другими людьми. Одежда наделена широким кругом значений и функций. Она служит показателем пола, возраста, семейного, социального, сословного, имущественного положения, этнической, региональной, конфессиональной принадлежности, рода занятий человека, его ритуальных ролей.

Культура русских городов 13-15 вв. была полиэтнической, в ней сочетались славянские, финно-угорские, западные и восточные элементы, что не могло не влиять на костюм горожан — происходило так называемое взаимопроникновение культур. В данной работе будет рассмотрен городской костюм ряда древнерусских княжеств – Московского, Тверского, Владимирского и Суздальского, с привлечением источников соседних земель. Поэтомуособоевниманиеуделенокостюму племени вятичей. До конца XIII в. это племя еще сохраняет свою самобытную культуру, не только сельскую, но и городскую. Их земли впоследствии вошли в состав Московского, Черниговского, Ростово-Суздальского и Рязанского княжеств. Курганы вятичейXII-XIII вв. предоставляют исследователям костюма домонгольской Руси богатые материалы для реконструкции.

В 13-14вв. усиливается роль христианской церкви в русских городах, что подтверждается археологическими находками (резко сокращается количество предметов языческих культов). Поэтому, в данном исследовании рассматривается в первую очередь костюм городского христианского населения Руси. Вопрос о сохранившихся языческих верованиях и их отражении в костюме 13-15 вв. слишком сложен и многогранен и здесь подробно не рассматривается.

Поскольку археологические данные свидетельствуют, что древнерусский костюм мало изменился с XII в. и до монгольского нашествия, в данной работе при исследовании костюма XIII в. привлечены источникии XII в., позволяющие более полно восстановить весь комплекс городского костюма.

В настоящей работе был применен комплексный метод работы с археологическими, изобразительными, письменными и другими синхронными источниками по костюму исследуемого периода. Любая реконструкция – это, прежде всего концепция, стадия высокого уровня обобщения и комплексного овладения материалом. Реконструкция исторического костюма – всегда гипотеза из-за неполноты сведений. При этом опыт по воссозданию костюма и дальнейший опыт, появляющийся в процессе его носки, имеет несомненную ценность для исследователей, занимающихся историей средневекового русского быта.

Менталитет людей складывается не только из того, что люди видели и знали, но и из того, что делали изо дня в день по привычным, практическим схемам, о которых никто специально и не задумывался. Поэтому у боярыни и у крестьянки разный менталитет не только из-за информационных различий, но и из-за того, что они по-разному двигались, ели, одевались и т.д. Воспроизвести менталитет средневекового человека полностью – непосильная задача для историка, даже если собрать все доступные источники. Но при помощи воссоздания практик (к примеру, процесса приготовления еды, ношения костюма и т.д.) можно приблизиться к реконструкции габитуса. Сочетание мыслительной модели, которую создает ученый на основе источников, и материальной модели позволяет максимально приблизиться к пониманию жизни и быта наших предков.

Нижняя одежда

Белья в современном понимании в Древней Руси не существовало. Непосредственно на тело мужчины надевали нижнюю рубаху и нижние штаны. Письменные источники донесли до нас слова, которыми в средние века называли нательную рубашку (и мужскую и женскую) – сорочица, срачица, срачино, срачка, сорочка. В летописном сообщении о бегстве князя Юрия после Липецкой битвы (1216 г.) читаем: «Князь Юрьи прибеже в Володимер о полудне, на четвертом коне, а трех удоушил в первой сорочице, подклад и той выверг…». То есть, во время побега князь снял с себя всю верхнюю одежду и верхнюю сорочку, оставшись в одной нижней — «первой сорочице», причем даже выдрал («выверг») из нее подкладку — подоплеку.

Нижнюю рубаху шили из беленого льняного полотна, изготовленного обычно в домашних условиях. Шить рубахи для членов семьи считалось домашним женским делом. Поскольку нижнюю одежду часто стирали, ее ткань не вышивали и практически не украшали, ведь средневековая стирка повредила бы вышивку, цветные отделки слиняли бы, испортив рубаху.

Интересны данные, приведенные исследователем погребального костюма Верхневолжья Степановой Ю. В. В тех мужских погребениях, где были найдены пуговицы (бронзовые и биллоновые) они располагались в зоне шеи и груди, причем по одной пуговице на уровне шейных позвонков. Только в одном погребении были обнаружены четыре бронзовые пуговицы, очевидно, располагавшиеся вертикально, на шее и груди (Степанова Ю.В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. — С. 236-239.).

Данные находки позволяют предполагать, что на мужчинах были одеты рубахи глухого покроя с небольшим разрезом горловины, застегивающимся на пуговицу. Таким образом, вероятно, уже со второй половины XI в. происходит процесс формирования традиционной для русского народного костюма рубахи с разрезом по горловине, возможно, «косоворотки». Те же выводы можно сделать и на основе находок фрагментов воротничков из суздальских курганов.

Сохранившихся целых образцов русских мужских рубах XIII-XIVв., к сожалению, нет. Самые ранние, найденные археологами целые рубахи относятся к концу XV – нач. XVI вв. Это взрослые и детские рубашки из Новоспасской усыпальницы бояр Романовых, а так же детская рубашка из Суздаля. Покрой детских рубах не отличался от взрослых. Судя по данным этнографии, покрой мужских рубах сохранялся во многих областях России с XVI до XX в. Можно предположить, что такой покрой с незначительными вариациями мог существовать и вXIII-XVвв. Синхронные изобразительные источники этой гипотезы не опровергают.

Основу рубахи образует вдвое сложенный по утку кусок полотна (становина), на месте сгиба прорезается круглый ворот. Спереди от ворота шел вертикальный разрез – по центру или слева. Ширина льняной домоткани обычно не превышала 40-50 см, поэтому, чтобы довести рубаху до нужной ширины рукава кроились несколько длиннее руки, а в бока вшивали прямые боковины. Для обеспечения дополнительной свободы движения между боковинами и становиной вшивали небольшие клинышки. К рубахе в верхней части изнутри иногда пришивали подкладку (подоплеку) – прямоугольный кусок ткани, оканчивающийся треугольниками на груди и спине. Рукава рубахи кроили прямые или сужающиеся к запястью. В последнем случае отрезанные клинышки подшивались по низу к рукавам, тем самым дополнительно расширяя рукав в пройме. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками вшивали квадратные куски ткани (ластовицы). Ворот и разрез рубахи застегивался одной или несколькими пуговицами.

При этом не следует полностью исключать другой крой мужской рубахи, так же известный из русской этнографии – со скошенными боковинами. Мужские рубахи такого покроя были распространены в Западной Европе в XII-XШ вв. и в Византии.

Самым распространенным швом для сшивания кроеной одежды, судя по археологическим находкам, был запошивочный (бельевой). Именно таким швом лучше всего сшивать детали любой кроеной одежды. Края рукавов, подол, вырез горловины подгибали два раза внутрь и подшивали.

В отличии от рубах, средневековые нижние мужские штаны среди археологических находок не присутствуют даже в виде сколько-нибудь поддающихся трактовке фрагментов. Их покрой можно восстановить лишь при помощи сопоставления изобразительных источников с этнографическими данными, а так же привлекая археологические находки штанов из соседних с Русью стран. Нижние штаны, судя по изобразительным источникам, были длиной до лодыжек или немного короче. Изображение таких нижних штанов можно увидеть, к примеру, на новгородской фреске «Крещение» (XII в.) из церкви Спаса на Нередице.

Исходя из анатомии человеческого тела, можно смело заявлять, что все мужские штаны (от сохранившихся штанов пазырыкцев (IV-III вв. до н.э.) и до этнографических русских порток) выглядели примерно одинаково – две штанины и соединяющие вставки между ними. Вставки могли быть прямоугольные или треугольные. Штанины могли сужаться к низу, а наверху расширяться за счет дополнительных клиньев. На бедрах штаны удерживал шнур. Этнографы выделяют штаны с широким и узким шагом. Штаны с узким шагом были удобны в крестьянском хозяйстве, возможно, такие штаны могли носить и горожане. Штаны с широким шагом (широкой мотней) были необходимы всадникам, воинам, а так же ремесленникам, чей труд был связан с разнообразными физическими упражнениями. Вполне вероятным представляется и крой штанов на восточный манер, известный с XIII в. – с широкими, суженными к низу штанинами и двумя клиньями – вставками между ними. Такой покрой штанов известен в русской этнографии, а это свидетельствует, что данный крой, если и не был исконно славянским, прочно прижился у русского населения.

Показательно, что все зафиксированные этнографами разновидности штанов сосуществовали друг с другом. Вполне вероятно, что и в Средние века на Руси в мужском костюме одновременно бытовали разные виды штанов. Их покрой зависел не только от традиции в том или ином регионе, но и от влияния иноземной моды, а так же от требований практичности. К примеру, для всадника подходили штаны «с широким шагом» — с прямоугольной мотней, вшитой по прямой нитке или по диагонали. Горожанину, ремесленнику, не часто садящемуся верхом на лошадь, подходили штаны «с узким шагом». Кроме того, покрой штанов зависел от ширины ткани. Льняная ткань, сотканная на горизонтальном ткацком станке, обычно не превышала по ширине 50 см. Исходя из ширины и кроили штаны, стараясь не оставлять при этом лишних обрезков.

Не стоит забывать, что население древнерусских городов было не исключительно славянским. Поэтому особый интерес представляют материалы археологии и этнографии финно-угорских народов, соседствующих со славянами. В этой связи представляется возможным использовать архаичный крой мужских штанов мордвы. Тем более что покрой традиционных мордовских штанов принципиально не отличается от русских.

Таким же образом кроились, вероятно, и верхние штаны. Вопрос о бытовании чулок в мужском костюме Древней Руси XIII-XIV вв. является дискуссионным. В Западной Европе в XIII в. были известны длинные чулки (шоссы), которые подвязывались к специальному поясу или к нижним штанам. В Византии под западноевропейским влиянием в XIII в. так же распространилась мода на одноцветные чулки-гамаши.Ниже для сравнения приведена западноевропейская миниатюра XIII в. и фрагмент болгарской фрески XIII — XIV в.

Судя по русским изобразительным источникам, чулки на Руси были известны. На вратах суздальского Рождественского собора (1230-е гг.) изображен мужчина в полосатых чулках. В точно таких же чулках изображены славяне на миниатюрах Гейдельбергской рукописи Саксонского зерцала (нач. XIII в.). Полосатые чулки известны из западноевропейской археологии, в частности, при раскопках в г. Тарту среди многочисленных фрагментов текстиля XIII в. были найдены полосатые чулки из тонкой шерстяной ткани. Учитывая, что в Тарту в XIII в. было многочисленное славянское население, возможно, что найденные чулки принадлежали славянину.

На русских изобразительных источниках чаще всего на ногах мужчин мы видим облегающую одежду. Однако одетая на выпуск верхняя одежда закрывает участок от пояса до колен, не позволяя понять, чулки на них или штаны.

Мы пока не располагаем археологическими находками средневековых русских чулок, равно как и находками штанов. В княжеском погребении конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде на костяке на бедренных и берцовых костях, особенно в области коленного сочленения сохранились фрагменты одноцветной ткани, в некоторых местах имевших скруглённую форму, повторяющую форму ног. Причем, найдено было два слоя ткани: верхний слой сделан из толской узорной шелковой ткани с крупным раппортом, а внутренний (подкладка?) – из тонкого шелка без узора (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).

На основе данной находки нельзя точно сказать, были ли это действительно штаны на подкладке или отдельно тонкие исподние штаны, а отдельно верхние. Облегающая форма данной одежды позволяет предположить так же, что это могли быть чулки, аналогичные западноевропейским шоссам.

Интересный материал для раздумий предоставляет икона начала XIV в. «Святой Георгий с житием». На клеймах иконы весьма реалистично изображена мужская одежда. Обращают на себя явное разнообразие в изображении одежды для ног. Ниже приведены фрагменты с двух клейм. На одном воине четко изображены штаны, стянутые от колена обмотками и туфли. А вот что именно изображено на втором воине – не ясно. Вполне возможно, что обтягивающие ноги чулки и туфли. Показательно, что иконописец представил на клеймах разные варианты мужской одежды для ног, что не типично для древнерусской живописи.

Исследователи, реконструирующие комплекс древнерусского костюма, как правило, отдают предпочтение штанам, опираясь на этнографические данные и на упоминающийся в письменных источниках термин «порты». Однако слово это приобрело значение штанов в более поздний период. В XIII-XIV вв. словом «порты» обозначали одежду вообще. К примеру, в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты (начало XIV в.) говорится: «А ис порт из моих сыну моему Семену кожух черленныи женчюжныи, шапка золотая».

Представляется верным, что при анализе изобразительных источников следует обращать внимание на такую деталь, как обмотки. В тех случаях, когда на ногах изображены обмотки, вероятнее всего, на людях надеты штаны. Там, где обмоток не видно, но ткань все-таки плотно прилегает к ноге, скорее всего, изображены длинные чулки, аналогичные европейским шоссам. В случаях, когда изображены люди, обутые в сапоги, на них могут быть либо чулки, либо штаны, заправленные в сапоги. Возможно, предпочтение тому или иному виду одежды зависело от веяний моды, материального достатка (в «чулках» обычно изображены люди в богатой одежде) или практичности.

Верхняя одежда горожанина среднего достатка (ополченец)

Судя по изобразительным источникам, кроме нижних белых сорочек, мужчины носили верхние цветные рубахи с контрастной отделкой по горловине и рукавам. Длина мужских рубах в Древней Руси, судя по изображениям, была различная. Просты люди и воины чаще всего изображены в рубахах длиной до колена (в подпоясанном виде) или чуть ниже.

Цветные рубахи явно относились к парадной, лучшей одежде. Для горожан среднего достатка верхние рубахи могли быть сшиты из ткани растительного происхождения (льна, конопли), крашенной натуральными растительными красителями. Для отделки допустимо небольшое количество шелка. Археологические находки свидетельствуют, что шелковую отделку зачастую собирали из маленьких лоскутков. Дороговизна привозного, восточного шелка не позволяла простым людям украшать одежду целыми лентами.

Кроилась верхняя рубаха, скорее всего, так же как и нижняя. Форма ворота могла быть различной. На клеймах иконы нач. XIV в. «Св. Георгий с житием» все мужчины – и знатные, и простые – одеты в рубахи с округлым воротом и с небольшим вертикальным разрезом спереди. Такую же рубаху мы видим на миниатюре из «Хроники Георгия Амратола», тверской рукописи XIII в.

Рис. 10. Фрагмент иконы «Св. Георгий с житием», Новгород, нач. XIV в. (слева) и фрагмент миниатюры из «Хроники Георгия Амратола», Тверь, XIII в.

Судя по археологическим находкам фрагментов воротничков в Суздале, ворот мужской рубахи мог быть различной формы: круглый с разрезом спереди или слева, в форме каре или трапеции. На миниатюре из рукописной книги XIII в. изображен крестьянин в рубахе с воротом в форме каре.

В новгородской берестяной грамоте № 141 (XIII в.) перечислены основные виды мужской одежды горожанина: «кожух», «свита», «сороцица», шапка, сапоги. Кожух – меховая одежда, свита – верхняя одежда, сорочка – нижняя рубашка. Свита – это, по-видимому,наиболее распространенная верхняя одежда горожан в исследуемый период.

Здесь уместно уточнить, что словом «свита » в Древней Руси обозначали не какой-то строго определенный вид одежды, это было обобщающее слово для верхней мужской одежды. Исследователи древнерусского костюма обычно применяют для обозначения верхней распашной мужской одежды термин «кафтан». Однако, слово это в русских письменных источниках встречается только с конца XV в. До этого в ходу было слово «свита». Поэтому в данной работе мы будем называть свитой мужскую распашную или накладную верхнюю одежду, которую носили поверх рубахи.

Судя по изобразительным источникам, свита была длиной до колена или немного длиннее. Застегивалась свита при помощи парных петель и пуговиц. Позволить себе свиты из привозного западноевропейского сукна могли только очень обеспеченные люди из высших слоев общества. Простые люди носили свиты из шерстяных тканей местного производства, натуральных цветов или окрашенные растительными красителями.

Интересна находка верхней одежды XII в. из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского, которая была сшита из нескольких полотен тёмной шерстяной ткани шириной около 35 см. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади сборки и шерстяную «подоплёку» на спине (Ёлкина И.И. Текстильные изделия из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского // Тезисы докладов II региональной конференции по истории Московской области, посвященной 70-летию Московского педагогического университета. М., 2000. С. 18–20).

Такой покрой сохранялся в мужской одежде старообрядцев до XX в. Основное полотнище (становина) перегибается в плечах, спереди разрезается от ворота до подола. Сзади становина доходит до талии. От талии к нему пришивается сосборенное полотнище.

Существование подкладки (подоплеки) в свитах можно подтверждается исключительно реалистичному изображению на иконе «Успение Богородицы» (1300 г.). На мужчине надета зеленая свита со светлой подкладкой.

Рис. 13. Фрагмент иконы «Успение Богородицы», 1300 г. Музей Реклингхаузен.

Данный источник важен еще и четкой прорисовкой петель и пуговиц на полах одежды. Пуговицы пришиты на правой стороне, а петли – на левой. Свита на изображении без ворота («голошейка»), распашная, но с застежкой от ворота до пояса.

Интересное изображение мужской верхней одежды находим на ростовской иконе начала XIV в. «Троица ветхозаветная». Обращают на себя внимание две особенности — прямоугольный (или в форме трапеции) вырез ворота одежды и тот факт, что свита не распашная, накладная — застежка идет от ворота до пояса, а ниже у свиты цельная «юбка».

Такая свита не обязательно должна быть отрезной по талии. Возможен вариант покроя свиты со становиной из двух полотнищ ткани со швом посередине спины сзади и от пояса до подола спереди. Такой крой предположительно был у свиты XII-XIII вв., фрагменты которой были найдены в Витебске (Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита (уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска) // Материалы по археологи Беларуси №3, Минск, 2001. С. 265-267).

Похожая накладная одежда изображена на мужчине с миниатюры рукописной книги XIII-XIV вв. Не смотря на схематичность изображения, все же ясно видны застежки с петлицами, идущие от ворота и, видимо, до пояса.

Верхнюю одежду мужчины непременно подпоясывали. Пояс выполнял не только утилитарную функцию (стягивал одежду), но так же обрядовую и социальную. «Ни креста, ни пояса» — так говорит русская пословица о бесчестном и бесстыдном человеке. Судя по захоронениям, мужские пояса были кожаными с металлическими деталями. Бытовой (утилитарный) пояс украшался лишь пряжкой или пряжкой ил кольцами, соединяющими отдельные части ремня.. Примером такого кожаного пояса может служить находка из кургана вятичей XIII в.: пояс с медной лировидной формой пряжкой и медной обоймой, скрепляющей пряжку с ремнем. На поясе было 2 разделительных кольца и 4 медных обоймы, по 2 на каждое кольцо.

Еще более простое разделительное кольцо с обоймой от пояса было найдено в мужском погребении конца XIII в. в Подмосковье. К разделительным кольцам могли подвешивать различные предметы – нож в ножнах, кошелек, различные футляры с ремесленными инструментами.

Поверх свиты в холодную погоду горожане надевали шерстяной плащ или одежду плащевидного типа. По материалам древнерусских погребений реконструируются застегиваемые фибулами накидки. Фиксируются разные способы их ношения: 1) с застежкой на шее или у плеча, 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой). Самыми популярными фибулами в XIII в. оставались подковообразные спиралеконечные — круглого сечения, пластинчатые, витые и фибулы с насечкой.

На русских изобразительных источниках исследуемого периода встречаются прямоугольные плащи и полукруглые.

В письменных источниках упоминаются несколько видов плащей. Наиболее часто встречаются названия «мятель», «вотола», а так же княжеские плащи – приволока и коць. Далее речь пойдет только о двух первых видах плащей, поскольку специфические элементы исключительно княжеского костюма в данном исследовании не рассматриваются.

Плащ-мятль вероятно появляется в XII в. и доживает до XIV в. Слова «мятль» в древнерусский язык пришло,по-видимому,из средневерхненемецкого – от mantel (латинское mantum) — род верхней одежды, плащ. В Европе хорошо известны по изображениям и археологическим находкам плащи полукруглой формы. Возможно, что именно такие плащи на Руси называли «мятль». Впервые термин этот встречается в новгородских источниках XII в.

На рисунке ниже приведены для примера два средневековых плаща полукруглой формы – королевский плащ, датированный XII в., и простой шерстяной, датированный XIV в. Вероятно, как и многие другие элементы костюма, данный покрой плаща, известный еще из византийских источников, сначала был принадлежностью одежды знати, а затем распространился в широких слоях населения. Это объясняется, скорее всего, удобством плаща в эксплуатации.

На территории Руси не найдено достаточно крупных фрагментов плащей, достаточных для их реконструкции. Обычно археологи находят лишь небольшие фрагменты шерстяной ткани. Наиболее интересная находка — фрагменты плаща (предположительно) из мужского погребения XII в. (подмосковные курганы вятичей). Это фрагмент ткани синего (или зеленого) цвета с вышивкой оранжево-красными нитями. Ткань шерстяная, полотняного переплетения, местного производства. Вышивка выполнена в технике «по счету» (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья Материалы научного семинара Вып. 8. — М., 2012. С. 129).

Из верхней зимней одежды мужчин в письменных источниках чаще всего встречается кожух. Кожухи носили все – от князей до монахов.

В четырех мужских погребениях Верхневолжья (погребения конца X – XIII вв.) зафиксированы остатки одежды из овчины, одетой мехом внутрь. На одном из фрагментов сохранилась петля из кожаной тесемки (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58.)

В Ярославле в массовых погребениях, оставшихся после разорения города татарами зимой 1238 г., археологи нашли фрагменты меховых, войлочных и шерстяных одежд и головных уборов.

Для реконструкции зимней одежды простых горожан наиболее приемлемо использование овчины – наиболее прочного и теплого материала. Меховой одежды XIII в. до нас не дошло, наиболее ранняя сохранившаяся зимняя одежда – овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского (нач. XV в.). Простой прямой крой данной одежды позволяет использовать ее как образец для реконструкции зимней одежды более раннего периода. Учитывая, что монахи обязаны были носить простые шубы, покрой данной одежды может быть использован для реконструкции костюма горожанина среднего достатка.

Рис. 21. Овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского. Начало. XV в. (Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. — М., 2002. Цвет. вклейка).

Для защиты рук от холода носили варежки, вязанные иглой из шерстяных ниток, либо рукавицы из дубленой кожи («дубленицы»), либо рукавицы, сшитые из овчины, мехом внутрь.

Археологические находки вязаного текстиля, в том числе и варежки, в большинстве своем относятся к изделиям утилитарного назначения. На это указывает грубая вязка, использование нитей из отходов шерстяной пряжи. При этом следует отметить, что именно использование для вязания второсортного сырья приводило к тому, что изделия имели толстую и рыхлую фактуру переплетения, в процессе носки сваливающуюся и превращающуюся в войлок, то есть, еще лучше защищали от холода.

Верхняя одежда зажиточного горожанина (дружинник князя или боярина)

Покрой основных видов мужской одежды был, вероятно, одинаков для всех слоев городского общества. Отличались лишь детали, в основном, отделка, и, конечно же, более состоятельные люди могли себе позволить более дорогие, ярких цветов ткани. Обычно воины на русских миниатюрах и иконах изображены в цветных рубахах.

Хотя встречаются и изображения воинов в белых рубахах под доспехами, но таких изображений гораздо меньше. Длина рубах на воинах всегда одинакова – до колена или чуть длиннее.

Наиболее распространенное украшение одежды, демонстрирующее статус человека, были ожерелья и шитые воротнички. В конце XII — нач. XIII в. эти элементы костюма широко распространились по всей территории древней Руси, включая и окраинные земли. Находят их не только в погребениях княжеско-боярской среды, но и в богатых погребениях горожан и крестьян (Сабурова М. А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде // Средневековая Русь. – М., 1976. С. 226230).

По всей видимости, ожерелок или пришитый воротничок-стоечку мы видим на мужчинах, изображенных на русальском браслете из Рязани (конец XIIнач. XIII вв).

Наибольшая коллекция фрагментов воротников происходит из погребений конца XI — cер.XII вв. некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77). Здесь будут приведены для примера лишь некоторые хорошо сохранившиеся воротники из раскопок.

Наиболее часто не только в Суздале, но и в других древнерусских городах встречаются воротнички-стоечки.Их можно разделить на два вида: 1) стоечка, украшенная двумя лентами с передней стороны ворота; 2) стоечка, украшенная цельной лентой, располагавшейся вокруг шеи. Стоечки имели разрез и застежку слева ворота, поэтому в первом случае ленты и ткани, украшавшие их, были разной величины: справа ворот и его центр украшала большая деталь, а слева — меньшая. На левой короткой стороне ворота пришивались петельки, а к правой стороне — пуговки с овальным ушком.

В мужском погребении (из кургана 33) были обнаружены 2 золототканые ленты. Орнамент лент плетенка. Справа и спереди стоечки находилась лента длиною 14,5 см, слева — 7,5 см. Ширина ленты — 1,7 см. Ленты смыкались слева ворота, где сохранилась овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. По разрезу, перпендикулярно к длинной ленте был пришит фрагмент аналогичной ленты длиной 2,3 см. Высота стоечки — 4 см. Под лентами сохранились кусочки византийской красной шелковой ткани. Таким образом, в нижней части воротник был из красного шелка, в верхней украшен золототканой лентой. По верхнему краю и разрезу он был обшит полосой красной саржи. Воротник был подложен берестой, создававшей жесткую основу стоечки. На оборотной стороне бересты обнаружены мелкие фрагменты, а также отпечатки грубой ткани полотняного переплетения — очевидно ткани самой одежды.

В мужском погребении из Бескурганного могильника обнаружен воротник из шелковых тканей на берестяной основе. Размер большего фрагмента — 13 см; меньшего — 5 см; высота его около 3-х см. Воротник был сделан из шелковых тканей двух видов. По верхнему его краю располагалась полоса синего шелка. Она была украшена шитьем золотой нитью в виде лунниц рожками вверх. Под шитой каймой находилась гладкая полоса из ткани красного цвета, отделенная от верхней ткани полоской золотого шитья. Любопытно, что воротник собран из маленьких кусков шелка, а швы тщательно скрыты. С левой сторона большего фрагмента были пришиты нитями красного цвета 3 овальноухие пуговицы. Они сделаны из позолоченной бронзы. Слева ворота под берестой сохранился незначительный фрагмент красного шелка полотняного переплетения, очевидно, от самой одежды.

Воротничок с аналогичной вышивкой обнаружен еще в одном мужском погребении. Воротничок состоял из полосы бересты, крепко прижатой по шее погребенного, на которой находились кусочки шелке красного цвета. Слева у разреза ворота найдена пуговка из позолоченной бронзы. Размер полосы ворота 10 х 1,5 см. На шелке был вышит орнамент золотными и шелковыми нитями. Шитье состояло из ряда лунниц (сохранилось 9 шт.); обращенных рожками вверх и кринов над ними; между лунницамя снизу были вышиты кружочки. По разрезу слева располагалось 2 лунницы одна над другой. Сохранился фрагмент обшивки тафтой красного цвета. Под воротником находился тлен от грубой ткани полотняного переплетения.

В погребении мужчины в кургане 86 обнаружены остатки ворота с разрезом слева, где найдена 1 овальноухая пуговка из бронзы. Воротник был сделан из шелка красного цвета и подложен берестой. На шелке был вышит орнамент в виде горизонтально расположенных «S»-видных фигур с побегами на завитках. Орнамент шел по верхнему краю и разрезу. Размер детали воротника — 17 х 3 см.

Кроме воротничков-стоечек,в суздальских курганах были обнаружены воротники в форме каре. Подобные воротники оформлялись лентой с передней стороны одежды или лентой по всему периметру ворота. В погребении их обычно находят ниже шейных позвонков.

В мужском погребении (в кургане 12) была обнаружена золототканая лента с орнаментом в виде плетенки. Она располагалась горизонтально, поверх ключиц погребенного. Размер ленты — 10 х 2,8 см. Под левым ее краем находилась золототканая лента большей ширины, размером 7 х 4 см. Широкая лента оформляла разрез одежды слева, где были найдены 2 овальноухие пуговицы из бронзы. Разрез ворота спускался ниже левой ключипы. Под лентами сохранилась береста. Край ворота был обвит красной тафтой. На ленте обнаружены круглые пятна из сыпучей белой массы диаметром 6 мм от не сохранившихся украшений, возможно это был жемчуг.

В мужском погребении (в кургане 54, могила 3) обнаружена золототканая лента с зигзагообразным орнаментом оформлявшая ворот прямоугольной формы. Под ней находилась береста, сложенная, как и золототканая лента, на углах ворота под прямым углом. Слева ворота к горизонтально расположенной части был пришит фрагмент такой же ленты вдоль застежки. Здесь было найдено 2 полые пуговки из серебра в конструктивной целостности с лентой. Обшивка ворота слева продолжалась вниз по разрезу и смыкалась с пуговками. На уровне пуговок, на левой стороне ленты, были пришиты петельки. По внутреннему краю ворот обшит красной тафтой. Размер окантовки 15 х 14 см. Ширина ленты — 2 см.

В мужском погребении (в кургане 74) обнаружена полоса шелка с шитьем. Размер фрагмента 17 х 2,8 см. Он найден смещенным. Снизу к нему примыкала овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. Кроме того, под тканью находилась береста. между шелковой ткань и берестой найдены следы прокладки из холста. Шелковая ткань окрашена в синий цвет (индиго). Весь район грудной клетки погребенного также был окрашен в синий цвет — возможно мужчина был в одежде с оплечьем и шитым воротником. Шитье выполнено золотной нитью и шелком. На ткани вышита линейная композиция из зеркально расположенных «S» — видных фигур с побегами. Контур орнамента вышит шелком красного цвета. Красным шелком заполнены и побеги. Основной узор выполнен золотной нитью.

Все формы воротников, найденные на некрополе г. Суздаля, известны в традиционной русской одежде ХIХ-ХХ веков и характерны для рубах разного кроя. Наиболее многочисленной группой находок являются воротники в виде стоечек. Для них характерно наличие жесткой основы; орнаментальной полосы или полосы в виде золототканой ленты и обшивки по верху ворота и разреза слева; наличие проколов иглой на нижнем не оформленном крае; пуговок по разрезу слева. Высота стоечки от трех до пяти сантиметров.

Более поздняя находка аналогичного воротничка-стоечкина рубахе с осевым вертикальным разрезом происходит из княжеского погребения конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).Князья в Новгород, как известно, приезжали из Владимиро-Суздальской Руси, привозя с собой родную моду.

В данном случае следует оговориться, что не следует копировать для реконструкции костюма даже богатого дружинника золотную вышивку с изображением Александра Македонского. Этот сюжет имеет свою глубокую традицию и не может быть использован бездумно. Однако обращает на себя внимание сходство оформления ворота и разреза на находке текстиля из княжеского погребения в Софии и изображении на тверском русальском браслете XII – XIII вв. Только на изображении на мужчине рубаха без ворота («голошейка»).

Воротники — стоечки в русском костюме сохранялись даже на этнографических косоворотках, причем, на некоторых рубахах, как и на древних образцах, на правой стороне ворота пришита пуговица, а на левой — нитяная петля. Вероятно, рубаха-косоворотка из домотканной материи с нарядным воротничком являлась той древней традиционной одеждой, которая бытовала в домонгольское время и сохранилась у русского населения в центральных районов России.

Найденные на могильнике формы воротов в виде каре и трапеции известны не только по древнерусским изобразительным источникам. Этнографы зафиксировали аналогичных ворот мужской рубахи среды среднерусских старожилов Сибири. Он имеет форму каре, обшит узорной лентой, сложенной под прямым углом по сторонам шеи и имеет разрез слева, причем обшивка левой стороны ворота опускается, как вниз по разрезу, как и у археологической находки из Суздаля. Рубахи со сходной формой ворота хранятся в Государственном Историческом музее и в музее Этнографии Народов СССР.

Интересно, что ворот с вертикальным разрезом слева есть у королевской далматики XII в., которая была сшита по византийской моде. Возможно, что такой крой ворота пришел на Русь из Византии, как подражание одежде знати. Несомненно, что рубахи с подобным украшением горловины являлись лучшей, праздничной одеждой.

Что же касается парадной свиты, то по этому виду одежды информации несколько больше, чем по рабочему, повседневному варианту. Распашной покрой свиты, с застежкой от ворота до пояса, с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно реконструировать на основании ряда археологических находок. В начале 1980-х гг. был раскопан Чингульский курган конца XII- начала XIII в. на берегу р. Молочной. Это было богатейшее погребение знатного средневекового воина-кочевника.В погребении были найдены фрагменты шести «кафтанов» — как называют эту одежду исследователи. Два «кафтана» удалось реконструировать во всех деталях. Исследователи выяснили интересную деталь – одежды были русского происхождения.

Погребенный был облачен в одежду из плотного червчато-красного шелка со вставками золотного шитья на синем фоне. Шитьем украшен весь перед, верхние части рукавов и опястья. Орнамент представляет собой сетку с золотыми бляшками в перекрестьях, а внутри ромбов - шитые золотом кружки с вписанными в них ликами, то ли девическими, то ли ангельскими. Ворот кафтана и круглая шапочка обложены золочеными бляшками со вставками из самоцветов. По контуру узоров идет жемчужная обнизь.

Вторая одежда столь же роскошна, к тому же украшена лицевым шитьем. Ткани и золотные нити были константинопольского происхождения, но вышивка была явно русская, к тому же на втором кафтане имеется славянская надпись. Таким образом, есть основания считать, что одежды были изготовлены при дворе русских князей или в одном из древнерусских монастырей по заказу некоего Ионы — богатого человека, возможно, князя, названного своим крестным именем. Вероятно, что одежды в качестве дара были внесены им в какой-тохрам, находившийся в городе на юге Руси, вблизи с Половецкой степью. В результате набега кочевников на город и ограбления церкви облачения попали в руки половецкого хана и были погребены вместе с ним (Отрошенко В., Рассамакин Ю. Половецкий хан или…? //Знание-сила. №7, 1986. С. 30-32).
Разумеется, одежды из Чингульского кургана являются слишком роскошными для дружинника. Однако их покрой можно использовать для пошива свиты из более скромных тканей.
Наиболее близко Чингульской одежде по покрою «платье из Изяславля».

Похожую одежду – с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно обнаружить на барельефе Дмитриевского собора в г. Владимире.

Еще одна археологическая находка одежды, отрезной по талии, со складками происходит из Торопца, сожженного во второй половине XIII в. в результате литовского нашествия. Платье было сшито из шерстяных тканей разной фактуры. Верх платья — из ткани полотняного переплетения, низ — из ткани саржевого переплетения. На некоторых фрагментах видны складки. Хорошо сохранился суженый к запястью рукав с ластовицей. Детали платья сшиты «запошивочным швом». К сожалению, платье не было реставрировано, неизвестна его длина. То есть, это могла быть как короткая мужская одежда, так и длинная женская.

В Русской правде за порчу свиты портному полагается наказание: «Аще швец исказит свиту, не умея шити или гневом, да ся биеть, а цены лишен». То есть, свиты шили на заказ профессиональные портные. Это свидетельствует о сложном покрое изделия, требующего профессиональных навыков при шитье, а так же об определенном социальном статусе вещи. Нарядные свиты, шитые на заказ, явно были одеждой состоятельных горожан.

Особое место в мужском костюме дружинника занимал наборный пояс - ремень, украшенный металлическими бляшками, свободный конец которого оформлялся поясным наконечником. Нарядные поясные пряжки обнаруживают археологи в богатых захоронениях в курганах вятичей.

Мужской пояс в Древней Руси был показателем статуса человека — от «вервия» на нищем до золотого пояса на князе. Дружиннику, судя по археологическим находкам, полагался кожаный пояс с многочисленными накладками, в том числе с петлями для подвешивания оружия. Наиболее полное исследование, посвященное наборным поясам — Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.) — М., 2000. Поработав с этой книгой, можно реконструировать во всех подробностях пояс древнерусского воина.

Письменные источники предоставляют нам информацию о плащах состоятельных горожан. В берестяной грамоте № 776 (вторая половина XII в.) упомянут «мятель в поло гривны», то есть, довольно дорогой. Показательно, что в Договорную грамоту Новгорода с Готским берегом и немецкими городами (1189-1199гг.) был включен пункт о значительном штрафе за порчу плаща: «оже упьхнет любо мятель роздерет, то 3 гривны старые».

Судя по источникам, состоятельные горожане носили плащи из цветного сукна. «Лазоревый мятль» упоминается в грамоте № 131 из Торжка (конец XII в.). «Мятль рудаво», то есть красный, просит прислать брата новгородец Данила в грамоте № 765 (середина XIII в.).

Популярность плаща полукруглой формы на Руси подтверждается и скульптурами Дмитриевского собора в г. Владимире. На мужских фигурах ясно видны плащи именно такой формы.

Особый вид плаща «корзно», который в исследованиях по древнерусскому костюму традиционно называют княжеским плащом, судя по новгородским берестяным грамотам был плащом состоятельных горожан. Корзно упоминается в грамотах № 638 (конец XII в.) и в грамоте № 648 (нач. XIII в.). В первом случае речь идет о пошиве корзно на заказ для какого-то новгородца, причем портной намеревается оставить плащ себе. Во второй грамоте корзно входит в список предметов, принадлежащих какому-то Ваське, то есть, тоже речь идет явно не о знатном человеке. В исследуемый период плащ-корзно, видимо, выходит из употребления, поскольку больше в источниках не встречается. Его покрой не известен, но едва ли верно мнение исследователей древнерусского костюма, связывающих название «корзно» и изображение княжеских плащей на русских иконахXIII-XIV вв. Судя по письменным источникам, исключительно княжескими плащами были «коць» и «приволока».

Для холодного времени года богатые горожане шили себе шубы из меха, покрытые сверху тканью. Покрой шуб был, вероятно, одинаков у всех слоев населения, а показателем достатка являлись элементы декора. В русских былинах часто встречаются описания затейливых пуговиц на шубах героев– воинов, купцов.

В XIII в. были известны на Руси и перчатки – «рукавицы пьрстаты». Вероятно, этот элемент костюма пришел на Русь с Западной Европы и в первое время доступен состоятельным людям. В смоленской договорной грамоте 1229 г. перчатки упомянуты как привозной товар: «Тивуну волочьскому рукавице пьрстаты готьские». В ганзейских источниках перчатки упоминаются в списке товаров, привозимых для торговли в Новгород.

В конце XIII в. на Русь начинает проникать мода Золотой Орды. На русских изобразительных источниках начинают появляться персонажи в татарской одежде. Впрочем, значительное влияние на костюм населения русских городов золотоордынская мода окажет все же позднее.

Обувь

В отличие от одежды, обувь при раскопках в древнерусских городах археологи находят часто и в приличной сохранности, позволяющей точную ее реконструкцию. В Новгороде, Твери, Москве, Суздале, Рязани собраны богатые коллекции фрагментов и целых образцов обуви. Для XIII в. характерно разнообразие вариантов обуви горожан – поршни, туфли, полусапожки и сапоги. На изобразительных источниках цветная обувь (туфли и сапоги) изображают на людях, одетых в парадную одежду.

Обувь одевали не на босые ноги, а на вязанные носки («копытца»)или на онучи («онуща», «онушта», «онучи»). Судя по изображениям, онучи — это узкие длинные тканые полосы, которыми обматывали ногу, как бы бинтуя ее – от пальцев стопы до колена или от щиколотки до колена. В обувь вкладывали стельки из войлока. Такие стельки находят археологи в слоях XII-XV вв. в Новгороде.

Самой распространенной обувью простых горожан являлись поршни. Их изготавливали не только в профессиональных мастерских, но и в домашних условиях, часто из уже бывших в употреблении сапог. Обычно поршни изготовлялись из одного куска сыромятной или дубленой кожи толщиной 2-4 мм. Чаще всего заготовку делали прямоугольной или трапециевидной формы, по бокам которой делали частые прорези. Сквозь эти прорези продергивали ремешок, стягивающий обувь по ноге.

Поршни были простые и ажурные. Простые поршни относятся к рабочей, повседневной обуви, ажурные – к более нарядной, парадной обуви, изготовленной профессиональными мастерами. К концу XIII в. ажурные поршни выходят из употребления.

На ноге поршни крепились с помощью длинных кожаных или плетеных из ниток шнуров. Шнуры обматывали поверх онучей или вязаных чулок.

Следующим видом обуви следует назвать туфли – обувь, закрывающую ногу не выше лодыжки и притянутую к ноге ремешками. Чаще всего находят туфли с верхом, скроенным из одного куска кожи. Шов в таком случае находился с внутренней стороны ступни. Подошва туфель пришивалась тачным или выворотным швом. Туфли украшались вышивкой или продержкой. В туфлях чаще всего изображают мужчин на миниатюрах и иконах XII-XIV вв., даже воины зачастую изображены в туфлях.

Более сложный крой у туфель из мужского погребения из кургана XIII в. Впрочем, тот факт, что верх их сшит из трех деталей может объясняться не отдельным фасоном, а отсутствием большого куска кожи для цельной выкройки.

Интересна коллекция детской кожаной обуви XII-XIII вв. из г. Суздаля. Детская обувь копировала взрослые образцы, поэтому данные находки можно использовать как источник при реконструкции взрослой обуви.

Более сложной обувью, состоящей из многих деталей, были сапоги. Так называют кожаную обувь с голенищами, полностью закрывающими стопу и голень, и не имеющими разрезов. В домонгольское время сапоги встречаются довольно редко. Сапоги были статусной обувью, которую могли себе позволить состоятельные горожане. Так в сапогах был захоронен новгородский посадник Дмитрий (Дмитр) Мирошкинич (1209 г.) В сапогах на древнерусских миниатюрах и иконах изображают князей, бояр, святых воинов. Реже– простых воинов.

В XIII в. бытовали сапоги «мягкой» конструкции – с подошвой из одного или нескольких слоев кожи, толщиной 1,5-2 мм, с округлой формой носка и мягким задником. Сшивались детали таких сапог тачным и выворотным швами.

Головной убор и аксессуары к костюму

Весьма важным элементом мужского средневекового костюма была шапка. Мужчины носили шапки не просто для защиты головы от холода, но и как показатель принадлежности к определенной социальной группе. С тех пор сохранилась пословица – «По Сеньке шапка», то есть, на какой ступени социальной лестницы находится человек, соответствующую шапку ему и следует носить. Именно шапки являются тем символом, который использовали древнерусские живописцы, когда хотели показать статус человека, изображенного на миниатюре или иконе. К примеру, княжескую шапку (полукруглую с меховой опушкой) приносят Святополку убийцы князя Бориса – как доказательство совершенного дела.

Поэтому недопустимо включать в реконструкцию костюма простого горожанина или дружинника шапку княжеского типа. Наиболее доказательный вид головного убора простых горожан– валяная шапка из войлока. Возможно, именно такие шапки упомянуты в списке вещей новгородца Гришки (грамота № 141, XIII в.). В одном из мужских погребений Верхневолжья были найдены фрагменты головного убора из войлока (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58).

В Новгороде наиболее ранняя находка войлочной шапки к XII в. К сожалению, шапка была найдена не целиком, утраты не позволяют полностью ее реконструировать. В частности, нельзя сказать, были ли у нее отвороты, но все же понятно, что это была шапка-колпак,известная по изобразительным источникам.

Валяные из войлока шапки с отворотами найдены в Берестье (XIII-XIV вв.), в Новгороде и Новгородской земле(XIII-XV вв.) В Новгороде в слоях XIII в. найдена мужская войлочная шапка в виде колпака, высотой 20,5 см. Практически без изменений данный вид шапки просуществовал в русской деревне до XX в.

К обязательным аксессуарам мужского древнерусского костюма относятся поясной нож в ножнах и поясная сумка. Археологические находки ножей довольно многочисленны во многих русских городах. Сложнее дело обстоит с ножнами. Лишь в Новгороде археологи собрали достаточную для типологии коллекцию кожаных ножен.

Исследователь древнерусского кузнечного дела Б. А. Колчин отмечал, что территориально по видам ножи однородны, так же нет значительных отличий по времени. Для примера приведем ножи из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Точно такие же ножи находят в других древнерусских городах.

При реконструкции кожаных поясных сумок обычно обращаются к богатейшей коллекции археологической кожи Великого Новгорода. Однако стоит обратить внимание на менее известные находки поясных сумок из подмосковных курганов. В мужских погребениях XII-XIII вв. были найдены фрагменты кожаных поясных сумок с металлическими деталями. В одной из сумок лежали кресало и кремень.

Огниво (кресало, кремень и трут) входили в число необходимых для мужчины предметов, носимых с собой в поясной сумке. Для XIII в. наиболее типичными были кресала двух видов. Более ранние «калачевидные» кресала с начала XIII в. выходят из массового употребления.

В период всего средневековья не только на Руси, но и в других странах популярным оставался универсальный поясной стяжной кошелек («мошна»). По форме и конструкции он напоминает кисет. Кошелек был прямоугольной формы, изготавливался из одного или двух кусков кожи, сшивался по бокам или по бокам и низу, а в верхней части имелись отверстия для стягивания шнуром, с помощью которого кошелек и подвешивался к поясу. Такой кошелек заменял карман, его размеры в ширину доходили до 14 см, а в высоту – до 20 см.

К важным атрибутам костюма русского горожанина XIII в. относится нательный крест или иконка. Для XIII-XIV вв. на Руси не было строгих церковных правил в отношении христианских атрибутов.Кресты-тельники,которые находят археологи, отличаются большим разнообразием форм и материалов. Это и металл, и камень, и янтарь.

Богатые горожане и знатные люди носили не просто нательные кресты, но наперсные кресты-мощевики (энколпионы).

Своеобразным украшением были иконки-змеевики,пришедшие на Русь из Византии. На их лицевой стороне изображались Христос, Богоматерь с младенцем, архангелы, святые, а на оборотной стороне - «змеиное гнездо» и круговая надпись, содержащая заклинания против болезней, лихорадок.

Еще одним мужским украшением были серьги. Мужчины, в отличии от женщин, на Руси носили по одной сережке в левом ухе. Так в мужском погребении в Московской обл. была найдена серебряная сережка в виде колечка, свернутого в полтора оборота. Диаметр сережки — примерно 1 см. Мужчина носил ее в левом ухе. Точно такая же по типу сережка, но из медной проволоки, была найдена в мужском погребении XII-XIII вв. в Московской обл. (Розенфельдт Р. Л. Битяговские курганы // Советская археология. № 4, 1963. С. 217-220). Следовательно, сережки носили мужчины разных уровней достатка.

Аналогичные серьги были найдены в семи погребениях Верхневолжья. Носили их так же в одном ухе (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63).

Браслетов в XIII в. мужчины в русских городах не носили. Украшением рук служили перстни. Особое значение имели перстни-печатки,которыми «запечатывали» документы и различные хранилища ценных вещей. В «Хронике Георгия Амартола» (списокXIII-XIV вв.) читаем: «жуковиною своею запечатав, велел сохранити». То есть, жиковина (жуковина) – это перстень-печатка или перстень со щитком.

http://www.kulpole.ru

© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»

Рисунки Н. Муллер

Коллекционировать можно не только марки, фарфор, автографы, спичечные и винные этикетки, коллекционировать можно и слова.
Меня, как художника по костюмам, интересовали и интересуют слова, связанные с костюмами. Интерес этот возник давно. Будучи студенткой ГИТИСа, я делала курсовую работу «Театральный костюм в театрах графа Н. П. Шереметева» и вдруг прочла: «...платья были сделаны из стамеда». Но что это такое? Стамед стал первым «экземпляром» моей коллекции. А ведь читая художественную литературу, мы довольно часто сталкиваемся со словами-реликтами, значения которых мы подчас не знаем или знаем приблизительно.
Мода всегда была «капризна и ветрена», на смену одной моде, одним названиям приходила другая мода, другие названия. Старые слова либо забывались, либо теряли свое первоначальное значение. Наверное, немногие теперь могут себе представить платья, сшитые из материала гран-рамаж или цвета «паука, замышляющего преступление», а в XIX столетии такие платья были модны.

Разделы словаря:

Ткани
Женская одежда
Мужская одежда
Обувь, головные уборы, сумки и др.
Детали костюма, нижнее платье
Национальный костюм (киргизский, грузинский)

Ткани 1

«Много побрали пригожих девиц, а с ними столько золота, тканей цветных и аксамита драгоценного».
«Слово о полку Игореве».

АКСАМИТ. Свое название эта бархатная ткань получила от техники выработки examiton - ткань, приготовленная в 6 ниток.
Было известно несколько видов этой ткани: гладкие, петельчатые, стриженые. Употреблялась она для изготовления дорогих одежд и для обивки мебели.
В Древней Руси это была одна из самых дорогих и любимых тканей. Начиная с X по XIII век единственным поставщиком ее была Византия. Но византийские аксамиты до нас не дошли, техника изготовления их к XV веку была забыта, а название удержалось. До нас дошли венецианские аксамиты XVI-XVII веков.
Большой спрос аксамита на Руси в XVI-XVII веках и его дороговизна вызвали усиленное подражание. Русские мастерицы удачно имитировали богатые узоры и петли аксамита. К 70-м годам XVIII века мода на аксамит прошла и ввоз ткани в Россию прекратился.

«С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье! Могла бы нонче и в барежевом походить».
А. Чехов. «Перед свадьбой».

БАРЕЖ - недорогая тонкая, легкая полушерстяная или полушелковая ткань из туго скрученной пряжи. Свое название получила от города Барежа, у подошвы Пиренеев, места, где эта ткань выделывалась вначале ручным способом и шла на изготовление крестьянской одежды.

«...и хитон из драгоценного саргонского виссона такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей»…
А. Куприн. «Суламифь».

ВИССОН - дорогая, очень легкая, прозрачная ткань. В Греции, Риме, Финикии, Египте - шла на изготовление одежд царей и придворных. Мумию фараонов, согласно сообщению Геродота, обертывали повязками из виссона.

«Софья Николаевна встала с живостью, взяла с подноса и поднесла свекру кусок аглицкого тончайшего сукна и камзол из серебряного глазета, весь богато расшитый...»

ГЛАЗЕТ - шелковая ткань с золотым или серебряным утком. Сложна по выработке, имела крупный рисунок с изображением цветов или геометрического орнамента. Глазет был нескольких сортов. Близкий к парче, он использовался для шитья камзолов и театральных костюмов. Другой сорт шел на изготовление церковных одеяний, обшивки гробов.

«...да три грогроновых - это тринадцать, гроденаплевых, да гродафриковых...»
А. Островский. «Свои люди сочтемся».

«...в шелковом гарнитуровом с золотыми травочками платочке на голове».
С. Аксаков. «Семейная хроника».

ГРО - название французских очень плотных шелковых тканей. В десятых годах XIX века, когда мода на прозрачные, легкие материалы прошла, в употребление вошли плотные шелковые ткани. Гро-гро - шелковая материя, плотная, тяжелая; гро де-перл - шелковая ткань серо-жемчужного цвета, гро де тур - ткань получила название от города Тур, где впервые начала изготовляться. В России ее называли гарнитур. Гро де-наполь - шелковая плотная ткань, довольно легкая, также получила название от города Неаполя, где изготовлялась.

«Одна была одета в роскошный лиф из дама; расшитый золотом, утратившим блеск, и простую холщовую юбку».
П. Мериме. «Хроника времен Карла X».

ДАМА - шелковая ткань, на гладком фоне которой вытканы цветные узоры, чаще блестящий рисунок на матовом фоне. Сейчас такая ткань называется дамаск.

«Женщины в затрапезах, полосатых платках с детьми на руках... стояли около крыльца».
Л. Толстой. «Детство».

ЗАТРАПЕЗА - дешевая грубая льняная ткань, часто синеполосатая. Ткань получила название по фамилии купца Затрапезного, на мануфактурах которого в Ярославле ее вырабатывали.

«...белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровача и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы».
Н. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

КАЗИМИР - полушерстяная ткань, легкое сукно или полусуконце, с косой ниткой. Казимир был моден в конце XVIII века. Из него шили фраки, форменные платья, панталоны. Ткань была гладкой и полосатой. Полосатый казимир в начале XIX века уже не был моден.

«...и с досадой косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасовых юбках и красных кофточках вязали свой чулок...»
А. Пушкин. «Арап Петра Великого».

КАНИФАС - плотная хлопчатобумажная ткань с рельефным узором, преимущественно в полоску. Впервые эта ткань появилась в России, очевидно, при Петре I. В настоящее время она не вырабатывается.

«Через минуту в столовую вошел белокурый малый - в штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги».

ПЕСТРЯДЬ, ИЛИ ПЕСТРЯДИНА - грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая и очень дешевая. Из нее шили сарафаны, рубахи и передники. В настоящее время по ее типу вырабатываются всевозможные сарпинки и шотландки.

«На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий в рваной сермяге без шапки».
А. Чехов. «Свирель».

СЕРМЯГА - грубое, чаще домотканое некрашеное сукно. В XV-XVI веках одежду из сермяги украшали яркой отделкой. Кафтан из этого сукна также назывался сермягой.

«Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитый черным стаметом как дьявол в «Роберте».
И. Панаев. «Литературные воспоминания».

СТАМЕД (стамет) - шерстяная косотканая ткань, не очень дорогая, шла обычно на подкладку. Изготовлялась она в XVII-XVIII веках в Голландии. Крестьянки из этой ткани шили сарафаны, которые назывались стамедники. Уже к концу XIX века эта ткань вышла из употребления.

«Ведь мне ходить по Москве пешком в узеньких, коротеньких брючках да в твиновом пальто с разноцветными рукавами - это хуже смерти».
А. Островский. «Последняя жертва».

ТВИН - гладкоокрашенная полушерстяная ткань в 80-х годах XIX века шла на изготовление платьев и верхней одежды бедных горожан. Сейчас не производится.

«Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул».
И. Тургенев. «Дым».

ТАРЛАТАН - одна из самых легких хлопчатобумажных или полушелковых тканей, имела сходство с кисеей или муслином. Раньше шла на платья, в более позднее время сильно накрахмаленная использовалась на нижние юбки.

«Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком».
А. Толстой. «Петр Первый».

ФУЛЯР - очень легкая шелковая ткань, которая шла на дамские платья и платки. Была дешевой. Фуляром также назывались шейные и носовые платки.

«Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее».
М. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина».

ФРИЗ - грубая шерстяная, ворсистая ткань; напоминала байку, из нее шили верхние вещи. Сейчас вышла из употребления.

Женская одежда 2

«На ней было платье «adrienne» из алого гродетура, выложенного по швам, в рисунок, серебряным галуном...»
Вяч. Шишков «Емельян Пугачев».

«Adrienne» - свободное платье, спадающее вниз колоколом. На спине - широкое полотнище ткани, закрепленное в глубокие складки. Название произошло от пьесы Теренция «Адрия». В 1703 году в этой пьесе впервые появилась в таком платье французская актриса Донкур. В Англии такой покрой платья называли контуш или кунтуш. Антуан Ватто много рисовал женщин в подобных одеяниях, потому фасон получил название «Складки Ватто». Ко второй половине XVIII века фасон вышел из употребления, такие платья можно было видеть только на небогатых горожанках.

«Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта...»
Л. Толстой «Анна Каренина».

Берта - горизонтальная полоса из кружева или материала в виде пелеринки. Уже в XVII веке ею отделывали платья, но особенно большое увлечение этой отделкой было в 30-40-х годах XIX века.

«Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет».
А. Толстой «Петр Первый».

Бострог (бастрок, бострог) - мужская куртка голландского происхождения. Была любимой одеждой Петра I. На Саардамской верфи он ходил в красной бостроге. Как форменная одежда матросов впервые бострог упоминается в морском уставе 1720 года. Впоследствии его сменил бушлат. В старину в Тамбовской и Рязанской губерниях бострок - женская епанечка (см. объяснение ниже) на помочах.

«Ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый».
Н. Некрасов. «Три страны света».

Бурнус - плащ из белой овечьей шерсти, без рукавов, с капюшоном, который носили бедуины. Во Франции бурнусы стали модны с 1830 года. В сороковых годах XIX века они входят в моду повсюду. Шили бурнусы из шерсти, бархата, отделывали вышивкой.

«Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите! А то изорву я его в клочки...»
А. Чехов «Володя».

Ватерпруф - непромокаемое женское пальто. Происходит от английского water - вода, proof - выдерживающий.

«На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке».
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Душегрея. В Петербургской, Новгородской, Псковской губерниях эту старинную русскую женскую одежду шили без рукавов, на лямках. Спереди она имела разрез и большое количество пуговиц. Сзади - сборы. Известен и другой покрой - без сбор. Надевали душегрею поверх сарафана. Душегреи носили женщины всех слоев - от крестьянок до знатных боярынь. Делали их теплыми и холодными, из различного материала: дорогого бархата, атласа и простого домотканого сукна. В Нижегородской губернии душегрея - короткая одежда с рукавами.

«На плечи ее было накинуто что-то вроде епанечки из пунцового бархата, опушенного соболями».
Н. Некрасов «Три страны света».

Епанечка. В центральных губерниях Европейской части России - короткая одежда на лямках. Спереди прямая, на спине складки. Будничная - из набойки крашеного холста, праздничная - из парчи, бархата, шелка.

«...баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками в кринолине».
Ф. Достоевский «Игрок».

Кринолин - нижняя юбка из конского волоса, происходит от двух французских слов: crin - конский волос, lin - лен. Была изобретена французским предпринимателем в 30-е годы XIX века. В 50-х годах XIX века в нижнюю юбку вшивали стальные обручи или китовый ус, но название сохранилось.
Наивысший расцвет кринолинов - 50-60-е годы XIX века. К этому времени они достигают огромных размеров.

«Вошла Софья, - по-девичьему - простоволосая, в черном бархатном летнике, с собольим мехом».
А. Толстой «Петр Первый».

Летник. До XVIII века наиболее любимая женская одежда. Длинная, до полу, сильно раскошенная книзу, эта одежда имела широкие длинные колоколообразные рукава, которые сшивались до половины. Несшитая нижняя часть свободно свисала. Шили летник из дорогих одноцветных и узорных тканей, украшали шитьем и каменьями, к нему пристегивали небольшой круглый меховой воротник. После реформ Петра I летник вышел из употребления.

«И как же вам ехать в дорожном платье! Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном!»

Роброн - происходит от французского robe - платье, ronde - круглое. Старинное платье на фижмах (см. объяснение ниже), модное в XVIII веке, состояло из двух платьев - верхнее распашное со шлейфом и нижнее - немного короче верхнего.

«Ольга Дмитриевна приехала, наконец, и, как была, в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло».
А. Чехов «Супруга».

Ротонда - верхняя женская одежда шотландского происхождения, в виде большой пелерины, без рукавов. Вошла в моду в 40-х годах XIX века и была модна до начала XX века. Происходит название ротонда от латинского слова rolundus - круглый.

«Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, и просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах».
А. Куприн «Леночка».

Сак имеет несколько значений. Первое - свободное женское пальто. В Новгородской, Псковской, Костромской и Смоленской губерниях сак - женская верхняя одежда на пуговицах, приталенная. Шили ее на вате или кудели. Молодые женщины и девушки носили ее по праздникам.
Такой вид одежды был распространен во второй половине XIX столетия.
Второе значение - дорожная сумка.

«Ан врешь - не весь: ты мне еще соболий салоп обещал».
А. Островский «Свои люди - сочтемся».

Салоп - верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной, с прорезями для рук или с широкими рукавами. Были они легкие, на вате, на меху. Название происходит от английского слова slop, означающее свободное, просторное. В конце XIX-начале XX века эта одежда вышла из моды.

«Маша: Надо домой... Где моя шляпа и тальма!»
А. Чехов «Три сестры».

Тальма - накидка, которую носили и мужчины и женщины в середине XIX века. Была в моде до начала XX столетия. Название получила по имени знаменитого французского актера Тальма, ходившего в такой накидке.

«Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше...»
А. Пушкин «Пиковая дама».

Фижмы - каркас из китового уса или ивовых прутьев, который надевали под юбку. Впервые появились в Англии в XVIII веке и просуществовали вплоть до 80-х годов XVIII столетия. В России фижмы появились около 1760 года.

«Ото сна пробуждается,
Встает рано-ранешенько,
Утренней зарей умывается.
Белою ширинкою утирается».
Былина об Алеше Поповиче.

Ширинка - платок, полотнище. Делалась из тафты, полотна, вышивалась золотым шелком, украшалась бахромой, кистями. При царских свадьбах была даром новобрачной.

«Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне».
С. Есенин «Письмо к матери».

Шушун - старинная русская одежда типа сарафана, но более закрытая. В XV-XVI веках шушун был длинный, до полу. Обычно к нему пришивали висячие фальшивые рукава.
Шушуном называли также короткую распашную кофту, короткополую шубку. Шубка-шушун дожила до XX века.

Мужская одежда 3

«Невдалеке от нас за двумя сдвинутыми столиками у окна сидела группа старых казаков с седыми бородами, в длинных старинного покроя кафтанах, называемых здесь азямами».
В. Короленко «У казаков».

Азям (или озям ). Старинная крестьянская мужская и женская верхняя одежда - широкий длиннополый кафтан, без сбор. Шили его обычно из домотканого верблюжьего сукна (армячины).

«Невдалеке от башни, завернутая в альмавиву (альмавивы были тогда в великой моде), - виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова».
И. Тургенев «Пунин и Бабурин».

Альмавива - широкий мужской плащ. Назван по имени одного из действующих лиц трилогии Бомарше, графа Альмавивы. Был в моде в первой четверти XIX века.

«Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду...»
И. Ильф и Е. Петров «1001 день, или новая Шехерезада».

Апаш - рубашка с открытым широким воротом. Была в моде со времен первой мировой войны вплоть до 20-х годов XX века. Увлечение этой модой было столь велико, что в те годы был даже танец «апаш». Апашами называли деклассированные группы в Париже (грабители, сутенеры и т. д.). Апаши, желая подчеркнуть свою независимость и пренебрежение к миру имущих, носили рубашки с широким, свободные воротом, без галстука.

«В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста...»
И. Тургенев «Затишье»

Армяк. На Руси армяком называлась и особая шерстяная ткань, из которой шили мешки для артиллерийских зарядов, и купеческий кафтан, который носили лица, занимающиеся мелким извозом. Армяк - крестьянский кафтан, неотрезной в талии, с прямой спинкой, без сбор, с рукавами, вшитыми в прямую пройму. В холодное и зимнее время армяк надевали на тулуп, поддевку или полушубок. Одежду этого покроя носили во многих губерниях, где она имела различные названия и небольшое отличие. В Саратовской губернии чапан, в Оленецкой губернии - чуйка. Псковский армяк имел воротник и узкие отвороты, запахивался он неглубоко. В Казанской губернии - азям и отличался от псковского армяка тем, что имел узкий шалевый воротник, который был покрыт другим материалом, чаще плисом.

«Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог».
И. Тургенев «Петр Петрович Каратаев»

Архалук - одежда, похожая на поддевку из цветной шерсти или шелковой ткани, чаще полосатой, застегивающаяся на крючках.

Мужская одежда (продолжение) 4

«- Володя! Володя! Ивины! - закричал я, увидев в окне трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками».
Л. Толстой «Детство».

Бекеша - верхняя мужская одежда, в талию, со сборами и разрезом сзади. Делалась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Название «бекеша» происходит от имени венгерского полководца XVI века Каспара Бекеша, предводителя венгерской пехоты, участника войн, которые вел Стефан Баторий. В советских войсках бекеша использовалась в обмундировании высшего командного состава с 1926 года.

«Рука его судорожно потянулась к карману офицерских галифе».
И. Кремлев «Большевики».

Галифе - брюки, узкие в голенище и широкие в бедрах. Названы по имени французского генерала Галифе (1830-1909), по указанию которого французские кавалеристы были снабжены брюками особого покроя. Красными галифе награждались бойцы Красной Армии, особо отличившиеся в боях во время революции и гражданской войны.

«Гусар! Ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан».
М. Лермонтов «Гусар».

Доломан , или дуломан (венгерское слово), - гусарский мундир, характерный признак которого - расшитая шнуром грудь, а также спинные швы, рукава и горловина. В XVII веке доломан был введен в войсках Западной Европы. В русской армии доломан появился в 1741 году, при учреждении гусарских полков. За свое почти полуторавековое существование он несколько раз менял покрой, количество нагрудных нашивок (от пяти до двадцати), а также количество и форму пуговиц. В 1917 году с упразднением гусарских полков отменено и ношение доломанов.

«Оставь его: перед рассветом, рано,
Я вынесу его под епанчою
И положу на перекрестке».
А. Пушкин «Каменный гость».

Епанча - широкий длинный плащ. Шили его из легкой материи. Епанча была известна в Древней Руси еще в XI веке.

«Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги».
А. Пушкин «Капитанская дочка».

Камзол - длинный жилет, его носили под кафтаном поверх рубахи. Появился он в XVII веке и имел рукава. Во второй половине XVII века камзол приобретает вид длинного жилета. Сто лет спустя под влиянием английской моды камзол укорачивается и превращается в короткий жилет.

«Теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра».
Н. Гоголь «Тарас Бульба».

Кожух - старинная русская одежда, известная со времен Киевской Руси. Род кафтана, подбитый мехом, украшенный жемчугом и кружевом. Носили его поверх зипуна. Одно из первых упоминаний кожуха в литературе - в «Слове о полку Игореве». На Украине кожухами называли тулупы из овчины.

«Петр же приеха на княж двор и ту снидоша противу ему с сеней слугы княжи вси в черных мятлих».
Летопись, Ипатьевский список. 1152 г.

Мятель (мятл) - старинная дорожная осенняя или зимняя одежда, известная на Руси с XI века. Похожа на плащ. Как правило, он был суконным. Носили его богатые посадские люди в Киевском, Новгородском и Галицком княжествах. Мятель черного цвета носили монахи и светские люди во время траура. В XVIII веке мятель еще бытовал как монашеское одеяние.

«Месяц играл на запонках его однорядки».

Однорядка - старинная русская мужская и женская одежда, плащ без подкладки (в один ряд). Отсюда ее название. Носили поверх кафтана или зипуна. Бытовала в России до петровской реформы.

«Солнышко мое красное! - вскричал он, хватаясь за полы царского охабня...»
А. Толстой «Князь Серебряный».

Охабень - старинная русская одежда до XVIII века: широкая, длиннополая, подобно однорядке, с длинными свисающими рукавами, в проймах которых были прорези для рук. Для красоты рукава завязывались на спине. Охабень имел большой четырехугольный воротник.

«Какой сногсшибательный вид?
Цилиндр на затылок.
Штаны - пила.
Пальмерстон застегнут наглухо».
В. Маяковский «Следующий день».

Пальмерстон - пальто особого покроя, сзади оно плотно прилегало в талии. Название происходит от имени английского дипломата лорда Пальмерстона (1784-1865), который носил такое пальто.

«Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток».
Л. Толстой «Война и мир».

Редингот - верхняя одежда типа пальто (от английского Riding coat - пальто для катания на лошади). В Англии при верховой езде употреблялся специальный длиннополый кафтан, застегнутый до талии. Во второй половине XVIII века эта форма одежды перекочевала в Европу и Россию.

«Он мал ростом, на нем толстовка из бумажного коверкота, сандалии, синие носки».
Ю. Олеша «Вишневая косточка».

Толстовка - широкая длинная мужская блуза в складку и с поясом. Лев Николаевич Толстой носил такую блузу, в подражание ему стали носить такие рубахи. Отсюда и пошло название «толстовка». Мода на толстовки продолжалась до 30-х годов XX века.

«Николай Муравьев, стоявший близ Кутузова, видел, как невозмутимо-спокоен был этот невысокий, тучный, старый генерал в простеньком коротком сюртуке и шарфе через плечо...»
Н. Задонский «Горы и звезды».

Сюртук - мужская двубортная одежда. Вид длинного пиджака, отрезанного в талии, вошел в моду в Англии в конце XVIII века, распространился по всей Западной Европе и России как верхняя одежда, потом как дневной костюм. Сюртуки были форменные - военные, ведомственные и гражданские.

«Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, - расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи».
А. Толстой «Петр Первый».

Ферязь - старинная верхняя распашная длинная одежда с длинными рукавами, бытовавшая на Руси в XV-XVII веках. Это парадный кафтан без воротника. Шили на подкладке или на меху. Спереди была застежка на пуговицах и длинных петлях. Украшали ферязь всевозможными нашивками. Посадские люди и мелкие торговцы надевали ферязь прямо на рубаху.

Обувь, головные уборы, сумки и др. 5

«Ботфорты, поднимавшиеся чуть повыше лодыжки, были подбиты множеством кружев и так широки, что кружева помещались в них словно цветы в вазе».
Альфред де Виньи «Сен-Мар».

Ботфорты - кавалерийские высокие сапоги с широкими раструбами. Во Франции в XVII столетии были предметом особого щегольства. Их носили спущенными ниже колен, а широкие раструбы украшали кружевами.

«У всех солдат были широкие меховые наушники, серые перчатки и суконные гамаши, закрывающие носки ботинок».
С. Диковский «Патриоты».

Гамаши - накладные голенища, закрывающие ногу от ступни до колена. Делали их из кожи, замши, сукна, с застежкой на боку. В Лувре есть барельеф V века до нашей эры с изображением Гермеса, Эвридики и Орфея, на ногах которого «первые» гамаши. Носили их и древние римляне. Гладиаторы надевали гамаши только на правую ногу, так как левая была защищена бронзовой поножью.
В XVII-XVIII веках было введено единое обмундирование. Одеждой солдат были тогда кафтан (жюстокор), камзол (длинный жилет), короткие штаны - кюлоты и гамаши. Но в начале XIX века вместо кюлот стали носить длинные панталоны и лосины. Гамаши стали делать короткими. В таком виде они сохранились в гражданском костюме и в некоторых армиях.

«Человек в гетрах, прижав ко рту окровавленный платок, шарил в пыли на дороге, разыскивая сбитое пенсне».

Гетры - то же, что и гамаши. Они закрывали ногу от ступни до колена или щиколотки. Их продолжали носить еще в середине тридцатых годов нашего века. Сейчас гетры снова в моде. Их делают вязаными, часто в яркую полоску, с орнаментом и вышивкой. Высокие до колен гетры из жесткой кожи получили название краг.

«Камер-пажи были еще наряднее - в белых лосинах, лакированных высоких ботфортах и со шпагами на старинных золотых портупеях».
А. Игнатьев «Пятьдесят лет в строю».

Лосины - плотно облегающие штаны из оленьей кожи или грубой замши. Перед тем как надеть, их смачивали водой и натягивали мокрыми. В начале прошлого века лосины были частью военной формы некоторых полков в России. Как парадная форма сохранились до 1917 года.

«У одного из махновцев ветром снесло соломенное канотье».
К. Паустовский «Повесть о жизни».

Канотье - шляпа из жесткой и крупной соломки с плоской тульей и прямыми полями. Появилась в конце 80-х годов XIX века и была модной до 30-х годов нашего столетия. Знаменитый французский шансонье Морис Шевалье всегда выступал в канотье. В 90-х годах прошлого века канотье носили и женщины.
В начале XIX века любимым женским головным убором была так называемая «кибитка» - шляпа с небольшой тульей и полями в виде большого козырька. Название произошло от схожести очертаний шляпы с крытой повозкой.


«...Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Носил каррик с тридцатью шестью пелеринами...»
A. Mоруа «Три Дюма».

В конце XVIII века из Англии приходит мода на свободное двубортное пальто с несколькими пелеринами, покрывающими плечи, - . Его обычно носили молодые щеголи. Поэтому число пелерин зависело от вкуса каждого. Женщины начали носить каррик примерно с первого десятилетия XIX века.

«Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки и, отдав их именинно-сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее...»
Л. Толстой «Война и мир».

В конце XVIII - начале XIX столетия в моду входят узкие из тонких и прозрачных тканей платья без внутренних карманов, в которых женщины обычно держали разные туалетные мелочи. Появились дамские сумочки. Сначала их носили сбоку на специальной перевязи. Потом стали делать в форме корзинок или мешочка. Такие сумочки называли «ретикюлем» от латинского reticulum (плетеная сетка). В шутку ретикюль стали называть от французского ridicule - смешной. Под таким названием дамская сумочка вошла в обиход во всех европейских странах. Делали ридикюли из шелка, бархата, сукна и других материалов, украшали вышивкой, аппликацией.

Детали костюма, нижнее платье 6

«Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов - символ бога Себаха».
А. Куприн «Суламифь».

Аграф - застежка (от французского l"agrafe - застежка, крючок). В античное время застежку в виде крючка, закрепленного за кольцо, называли фибулой, (латинское). Аграфы делали из дорогих металлов. Особой роскошью отличались византийские.

«...дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом».
Н. Гоголь «Тарас Бульба».

Шемизетка - вставка на груди в женских платьях. Впервые появилась в XVI веке в Венеции, когда стали шить платья с очень открытым лифом. Из Италии распространилась в Испанию и Францию. Делали шемизетку из дорогих тканей и богато украшали. В начале пятидесятых годов XIX столетия женские платья шили с двойным рукавом. Верхний - из той же ткани, что и лиф, а нижний - из ткани шемизетки. В нарядных платьях шемизетки были кружевные или из дорогого материала. В повседневных - из батиста, пике и других тканей кремового или белого цвета. Иногда вставка была с отложным воротничком.
Другое значение шемизетки - женская кофта, блузка.

Модест. В Древнем Риме женщины носили несколько туник. Манера надевать сразу верхнее и нижнее платье сохранилась до конца XVIII столетия. В XVII веке верхнее платье - модест (modeste, по-французски скромная) всегда шили с распашной юбкой из плотных тяжелых, шитых золотом и серебром тканей. С боков ее драпировали, скрепляя застежками-аграфами или бантами из лент. У юбки был шлейф, длина которого, как и в средние века, строго регламентировалась. (Шлейф королевы - 11 локтей, принцесс - 5 локтей, герцогинь - 3 локтя. Локоть примерно равен 38-46 сантиметрам.)

Фрипон (la friponne, от французского - плутовка, лукавая). Нижнее платье. Шили его из легкой ткани другого цвета, не менее дорогой, чем на верхнем платье. Отделывали воланами, сборками и кружевами. Самой модной была отделка из черных кружев. Названия модест и фрипон бытовали лишь в XVII веке.

«Его ренгравы были так широки и так обильно украшены кружевами, что шпага дворянина на их фоне казалась неуместной».
А. и С. Голон «Анжелика».

Одним из курьезов мужской моды XVII столетия были (rhingraves). Эта своеобразная юбка-штаны представляла собой громоздкую одежду из ряда продольных бархатных или шелковых полос, вышитых золотом или серебром. Полосы нашивали на подкладку (две широкие штанины) другого цвета. Иногда вместо полос юбку простегивали складками. Низ заканчивался бахромой из лент в виде петель, положенных одна на другую, или оборкой, или вышитой каймой. По бокам ренгравы украшали пучками лент - самое модное украшение семнадцатого века. Все это надевалось на верхние штаны (о-де-шосс) так, чтобы были видны их кружевные оборки (каноны). Известно несколько видов ренграв. В Испании они имели четкий силуэт - несколько ровных, нашитых по низу полосок позумента. В Англии ренгравы появились в 1660 году и были длиннее, чем во Франции, где их носили с 1652 года.
Кто автор столь невиданного наряда? Одни приписывают его голландскому послу в Париже Рейнграфу фон Сальм-Невилю, якобы удивившему таким туалетом Париж. Но Ф. Буш в книге «История костюма» пишет, что Сальм-Невиль мало занимался вопросами моды, а возможным создателем ренграв считает Эдуарда Палатина, известного в то время своими чудачествами и экстравагантными туалетами, обилием лент и кружев.
Мода на ренгравы соответствовала господствующему тогда стилю барокко и продержалась до семидесятых годов.

Национальный костюм некоторых народов, проживающих в России

Традиционная одежда киргизов 7

«Она надела простенькое платье, но поверх него вышитый замысловатыми узорами белдемчи, руки ее украшали недорогие браслеты и кольца, в ушах бирюзовые серьги».
К. Каимов «Атай».

Белдемчи - часть женского киргизского национального костюма в виде распашной юбки на широком поясе. Такие юбки издревле носили во многих азиатских странах. Одежда в виде распашной юбки известна также на Украине, в Молдавии и в Прибалтике. В Киргизии женщины начинали носить белдемчи поверх платья или халата после рождения первого ребенка. В условиях кочевой жизни такая одежда не стесняла движений и защищала от холода. Известно несколько видов белдемчи: распашная юбка - сильно сосборенная, сшитая из трех-четырех скошенных кусков черного бархата. Ее края сходились спереди. Юбку украшали шелковой вышивкой. Другой вид - юбка без сборок из цветного бархата или из ярких полушелковых тканей. Спереди полы юбки не сходились на 15 сантиметров. Края обшивали полосками меха выдры, куницы, мерлушки. Встречались юбки, сделанные из овчины. Такие юбки носили женщины группы ичкилик в Киргизии, а также в Джиргательском районе Таджикистана и в Андижанской области Узбекистана.

«...платок спущен на плечи, на ногах ичиги и кауши».
К. Баялинов «Ажар».

Ичиги - мягкие легкие сапожки, мужские и женские. Распространены у большинства народов Средней Азии, а также у татар и русского населения Сибири. Носят ичиги с резиновыми калошами, а в старину надевали кожаные калоши (кауши, кавуши, кебис).

«Впереди всех, небрежно свесившись на левую сторону седла, в белом колпаке, отделанном черным бархатом, в кементае из белого войлока, обшитом бархатом, красовался Тюлькубек».
К. Джантошев «Каныбек».

Кементай - широкий войлочный халат. Это одежда главным образом скотоводов: она защищает от холода и дождя. В 19 столетии белый богато отделанный кементай носили зажиточные киргизы.

«Мир наш создан для богатых и сильных. Для бедных и слабых он тесен, как сыромятный чарык...»

Чарык - вид сапог на толстой подошве, которую кроили шире и длиннее ступни, а затем загибали наверх и прошивали. Голенище (конг) кроили отдельно.

«Сорок две стрелы сюда,
Сорок две стрелы туда,
В колпаки стрелков летят,
Срезают кисточки с колпаков,
Не задев самих стрелков».
Из киргизского эпоса «Манас».

Колпак - этот старинный киргизский головной убор до сих пор очень популярен в Киргизии. В XIX веке производство колпаков было женским делом, а продавали их мужчины. Для изготовления колпака заказчик сдавал целое руно молодого ягненка, и руно брали в качестве оплаты.
Колпаки шили из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья не сшивали, что позволяет поднимать или опускать поля, защищая глаза от яркого солнца. Верх украшали кисточкой.
Киргизские колпаки были разнообразны в покрое. Колпаки знати были с высокой тульей, поля колпака подшивали черным бархатом. Бедные киргизы свои головные уборы оторачивали сатином, а детские колпаки украшали красным бархатом или красной материей.
Разновидность колпака - ай колпай - была без разрезных полей. Войлочный колпак носят и другие народы Средней Азии. Появление его в Средней Азии относится к XIII веку.

«Зура, скинув с себя кюрмо и засучив рукава платья, хлопочет возле горящего очага».
К. Каимов «Атай».

Кюрмо - безрукавка, приталенная, удлиненная, иногда с коротким рукавом и воротником стойкой. Она получила широкое распространение по всей Киргизии, имеет несколько названий и небольшие различия - камзол (камзур, кемзир), более распространенное - чиптама.

«...медленно опустился на корточки, сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая».
Ч. Айтматов «Буранный полустанок».

Малахай - особый вид головного убора, отличительная особенность которого - длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединенный с удлиненными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя, а верх покрывали тканью.
Малахаем называли также широкий кафтан без пояса.

«...затем вернулся, надел свой новый чепкен, взял со стены камчу и...»
Ч. Айтматов «Свидание с сыном».

Чепкен - верхняя стеганая мужская одежда типа халата. На севере Киргизии ее шили на теплой подкладке и с глубоким запахом. Мастерицы, изготовлявшие чепкены, были в почете. В настоящее время такую одежду носят пожилые люди.

«Белого меха тебетей лежал позади него на траве, а он сидел попросту - в черной суконной чеплажке».
Т. Касымбеков «Сломанный меч».

Тебетей - распространенный зимний головной убор, непременная часть мужского киргизского национального костюма. Он имеет плоскую четырех-клинную тулью, и шьют его, как правило, из бархата или сукна, отделывают чаще всего лисьим мехом или куницей, а в районах Тянь-Шаня - мехом черного барашка.
Кызыл тебетей - красная шапка. Ее надевали на голову при возведении на ханство. В прошлом существовал обычай: если гонца посылало начальство, то его «визитной карточкой» был предъявленный им тебетей. Обычай настолько укоренился, что и в первые годы после революции посыльный привозил с собой тебетей.

«Брось ей твой чапан, я тебе подарю другой, шелковый».
В. Ян «Чингис-хан».

Чапан - мужская и женская длинная одежда типа халата. Без чапана выходить из дома считалось неприличным. Шьют чапан на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. В старину подкладку делали из маты - дешевой белой или набивной хлопчатобумажной ткани. Сверху чапан покрывали бархатом, сукном, вельветом. В настоящее время чапаны носят лишь пожилые люди.
Существует несколько вариантов этой одежды, вызванных этническими различиями: найгут чапан - широкий туникообразный халат, рукава с ластовицей, вшитые под прямым углом, каптама чапан - покрой свободный, рукава вшивные с округлой проймой и чапан прямой и узкий, с боковыми разрезами. Подол и рукав обычно обшиваются шнуром.

«У него на ногах сыромятные чокои... Боже милостивый, стоптанные, кривые чокои!»
Т. Касымбеков «Сломанный меч».

Чокои - чулкообразная обувь из сыромятной кожи. Кроилась из одного куска. Верхняя часть чокои доходила до колен или чуть ниже и сшивалась не до конца, поэтому у щиколотки чокои закреплялись кожаными ремешками. Раньше их носили пастухи и табунщики. Теперь такую обувь не носят. Орус чокои - войлочные сапоги. Их шили из войлока (кошмы), иногда обшивали для прочности кожей.

«Она торопливо поднялась с места, на ходу вытащила из кармана чолпу, закинула назад и, позвякивая серебряными монетами, вышла из юрты».
А. Токомбаев «Раненое сердце».

Чолпу - украшение для кос из подвесок - серебряных монеток, прикрепленных к треугольной серебряной пластинке. Это украшение носили женщины, особенно те из них, которые жили в районе озера Иссык-Куль, в Чуйской долине и на Тянь-Шане. Сейчас чолпу носят редко.

«Меня ввели в белую юрту. В первой ее половине, где я остановился, на шелковых и плюшевых подушках... важно восседала полная женщина в большом шелковом элечке».
М. Элебаев «Долгий путь».

Элечек - женский головной убор в виде тюрбана. В полном виде он состоит из трех частей: на голову надевалась шапочка с накосником, поверх нее небольшой прямоугольный кусок ткани, закрывающий шею и сшитый под подбородком; поверх всего - чалма из белой материи.
У разных родоплеменных групп Киргизии женская чалма имела различные формы - от простой накрутки до сложных сооружений, слегка напоминающих русскую рогатую кику.
В Киргизии чалма получила большое распространение.
Ее называли калек, но у южных и северных киргизов - элечек. Это же название бытовало и у некоторых групп казахов. В первый раз элечек надевали молодой, отправляя в дом мужа, тем самым подчеркивая переход ее в другую возрастную группу. В свадебном пожелании молодухе говорилось: «Пусть твой белый элечек не спадает с твоей головы». Это было пожелание долгого семейного счастья. Элечек носили зимой и летом, без него не было принято выходить из юрты даже за водой. Только после революции элечек перестают носить и заменяют головным платком.

Традиционная грузинская одежда 8

«Царевича очень красили арабский кафтан и парчевая каба тигрового цвета».

Каба - длинная мужская одежда, которую носили в восточной, отчасти южной Грузии в XI-XII веках знатные феодалы и придворные. Особенность кабы - длинные, почти до пола рукава, зашитые книзу. Рукава эти декоративные, их закидывали за спину. Верх кабы по разрезу на груди, а также воротник и рукава обшивали черным шелковым шнурком, из-под которого выступал ярко-синий кант. На протяжении столетий фасон кабы менялся. В более поздние времена кабу делали короче, ниже колен - из шелка, сукна, холста, кожи. Носила кабу уже не только знать. Женская каба - архалук - была до пола.

«Полицейский привел на площадь юношу в черной черкеске, тщательно обыскал его и отошел в сторону».
К. Лордкипанидзе. «Горийская повесть».

Черкеска (чухва) - верхняя мужская одежда народов Кавказа. Вид распашного кафтана в талию, со сборками и вырезом на груди, чтобы был виден бешмет (архалук, волгач). Застежка на крючках встык. На груди - карманчики для газырей, в которых хранили порох. Рукава широкие и Длинные. Их носят загнутыми, но во время танцев отпускают на всю длину.
Со временем газыри утратили свое значение, они стали чисто декоративными. Их делали из дорогих пород дерева, из кости, украшали золотом и серебром. Обязательная принадлежность черкески - кинжал, а также узкий кожаный пояс с накладными пластинами и подвесками из серебра.
Изготовляли черкески из местного сукна, особенно ценилось сукно из козьего пуха. Во второй половине XIX века черкески стали шить из привозного фабричного материала. Наиболее распространенные - черные, коричневые, серые черкески. Самыми дорогими и нарядными считались и считаются белые черкески. До 1917 года черкеска была обмундированием некоторых родов войск. Во время первой мировой войны вместо черкески и бешмета ввели новый вид одежды - бечераховку (по имени придумавшего ее портного). Это экономило материал. У бечераховки была закрытая грудь с воротником, а вместо газырей - обычные карманы. Подпоясывали рубаху кавказским ремешком. Позже ее стали называть кавказской рубахой. Она была очень популярна в 20-30-е годы.

«Около этой надписи была высечена фигура одетого в грузинскую чоху безусого юноши».
К. Гамсахурдиа. «Десница великого мастера».

Чоха (чуха) - монашеская одежда в древней Грузии. Впоследствии мужская национальная одежда. Была распространена по всей Грузии и имела множество вариантов. Это распашная одежда в талию, различной длины, надевали ее на архалук (бешмет). У чохи сильно скошенный к спинке бочок. Боковой шов подчеркивался тесьмой или сутажом. Спереди слегка наискосок пришивали карманы для газырей. Сзади от отрезной спинки шли мельчайшие байтовые складки или сборки. Идя на работу, передние полы чохи закидывали за спину под пояс. Неширокий рукав оставался незашитым примерно на пять пальцев. Между боковыми полотнищами и клиньями складок оставляли прореху, которая совпадала с карманом архалука.

«В одной половине висели платья... ее кисейные покрывала, лечаки, сорочки для купания, платья для верховой езды».
К. Гамсахурдиа. «Давид Строитель».

Лечаки - покрывало из легкой ткани. Сначала имело форму неправильного треугольника. По краям лечаки обшивали кружевом, оставляя без них лишь удлиненный конец. Лечаки пожилых женщин и траурные были без кружевной обшивки. У современных покрывал квадратная форма.

«Георгия заинтересовали шейдиши цвета фазаньей шейки».
К. Гамсахурдиа. «Десница великого мастера».

Шейдиши - женские длинные штаны, которые носили в старину под платьем в Кахетии, в Картли, Имеретии и других местах. Их шили из шелка разных цветов, но предпочитали всевозможные оттенки малинового. Шейдиши, видные из-под платья, богато вышивали шелковой или золотой нитью растительным орнаментом с изображением животных. Нижний край обшивали золотой или серебряной тесьмой.

«...девушка надела нарядную накидку - катиби, расшитую вдоль и поперек цветными шелковыми нитками».
К. Лордкипанидзе. «Цоги».

Катиби - старинная верхняя женская одежда до колен из бархата различных цветов на меховой или шелковой подкладке и с меховой опушкой по краям. Главные украшения - длинные незашитые почти на всю длину рукава и декоративные конической формы пуговицы из металла или покрытые синей эмалью. Передок и спинку шили отрезными.
Катиби также называют нарядную безрукавку.

1 Муллер Н. Бареж, стамед, канифас // Наука и жизнь, № 5, 1974 г. Стр. 140-141.
2 Муллер Н. Адриенн, берта и епанечка // Наука и жизнь, № 4, 1975 г. Стр. 154-156.
3 Муллер Н. Апаш, альмавива, сюртук... // Наука и жизнь, № 10, 1976 г. Стр. 131.
4 Муллер Н. Бекеша, доломан, сюртук... // Наука и жизнь, № 8, 1977 г. Стр. 148-149.
5 Муллер Н. Гамаши, лосины, каррик // Наука и жизнь, № 2, 1985 г. Стр. 142-143.
6 Муллер Н. Аграф, ренгравы, модест, фрипон // Наука и жизнь, № 10, 1985 г. Стр. 129-130.
7 Муллер Н. Белдемчи... Кементай... Элечек... // Наука и жизнь, № 3, 1982 г. Стр. 137-139.
8 Муллер Н. Каба, лечаки, черкеска, чоха // Наука и жизнь, № 3, 1989 г. Стр. 92-93.